Когда то, совсем давно, в 60-х годах автомобили были покрашены не такой краской, которая применяется сегодня. Это были различного вида нитрокраски.
Сегодня на нитрооснове делают базу для металликов, а в качестве самостоятельного лакокрасочного покрытия при покраске автомобилей её не применяют. В автомагазинах она чаще всего продаётся в баллончиках для «особых» работ- для локальной «подкраски» пластиковых деталей например. А вот в хозяйственных магазинах она представлена широко- это НЦ, нитроцеллюлозная краска.
Нитрокраска очень неукрывистая, слой имеет очень тонкий, а сама она после высыхания жёсткая и поверхность менее глянцевая, чем у акрила или «синтетики». Единственный плюс у неё- время высыхания, сохнет очень быстро, если кто то красил нитрой что-нибудь на улице в жару, тот знает- 5 минут,- и готово! И всё, на этом плюсы её заканчиваются, остаются одни лишь минусы. Чтобы создать качественное покрытие из нитры, надо красить долго и аккуратно: после каждого слоя делаем паузу, и слоёв этих несколько, намного больше, чем при покраске акрилом.
1. Покраска нитрой
Обычно нужной вязкости достигаем, используя растворитель, например 646. Хотя производители красок и требуют применять только их разбавитель, любую нитрокраску (если это действительно она) можно растворить или разбавить растворителем для этого класса красок- в первую очередь применяется этот самый 646 растворитель. В зависимости от вязкости купленной краски бывает, что для разбавления потребуется почти столько же растворителя, сколько и краски, то есть, если требуется для нужной консистенции, растворителя может потребоваться до 80% от объёма краски. Но не обязательно, у каждого производителя по своему. (Такое соотношение справедливо для работы с пульверизатором, а «под кисть» нитру разводить скорее всего не понадобиться.)
Процесс покраски нитрокраской. Допустим, красим нитрой первый слой. Сделали 1 проход пульверизатором. Скорее всего всё у нас просвечивает, весь грунт видно сквозь нитру, это нормально, не нужно пытаться залить всё за один раз, ещё несколько слоёв так может быть и будет просвечивать. (Хотя может быть, и после первого раза все залилось, но к этому стремиться не нужно- лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый). Тут главное- не торопиться со следующими слоями, иначе потечёт. Делаем паузу между слоями и наносим следующий слой. Потом опять пауза. И вот мы видим, что грунт больше не просвечивает. После этого наносим ещё несколько слоёв (от 1 до 3), чтобы создать толщину лако-красочного покрытия: слой у нитры очень тонкий. Даже если Вы нанесли 7 слоёв нитрокраски, то после высыхания может оказаться, что по толщине они все вместе взятые- как один слой акрила. Не спешите с нанесением последующего слоя нитры после предыдущего: даже если у Вас не потекло и поверхность неплохо выглядит, в этой краске может быть заложена, так сказать «мина». Если при нанесении следующего слоя предыдущий не подсох, то со временем краска может растрескаться. То есть если нижний слой не подсох, а вы наносите следующий, затем не дав и этому слою высохнуть, Вы ещё новый наносите, то получается, что верхние слои, которые контактируют с воздухом, высохнут быстро (нитра сохнет быстро, это ведь не акрил), а нижние будут сохнуть медленно- у них нет контакта с воздухом. А если учесть, что верхний слой уже высох, то как растворителю из нижних слоёв испариться через высохший верхний слой? Из за этого несоответствия (верхний слой уже высох, а нижние- нет) потом краска может треснуть- или паутинкой пойдет, или просто в трещинках станет и начнёт шелушиться. Когда это случится? Если слой очень толстый с неправильной мизерной выдержкой между слоями, то может и завтра. А может- и не скоро. Кстати, если Вы переложили краску и толщина покрытия слишком толстая, то даже при правильной выдержке между слоями краска со временем потрескается.
И не забывайте классические меры маляра- обезжирка, фильтрация и т.д.
Подобной краской были покрашены старые наши машины. После этого авто полировали, это не так то просто, так как нитрокраска- наверное, самая жёсткая их всех.
2. Покраска «под пластик» нитрокраской и другими видами красок по пластику
Нитрой можно покрасить какие нибудь отдельные детали автомобиля, когда, например, требуется, чтобы деталь не так блестела, как после акрила- допустим накладки пластиковые на бампере можно покрасить. В этом случае краску разбавлять растворителем не нужно и тогда пульверизатор будет её наносить шероховатой структурой («под пластик»). Если пластик не абсолютно чёрный, а «в дымке», можно краску самому попробовать подобрать: если чёрный- слишком чёрен, добавьте белой и сделайте пробный выкрас и так далее до нужного оттенка (попробуйте сначала в небольшой таре).
При покраске пластика помните- нитра стремится со временем облезть с пластмассы. Чтобы этого не допустить, предлагаю помнить о нескольких моментах.
Обезжиривание. Если есть на пластике пупырчатая структура, тщательно оттирайте, вымывайте поверхность пластмассы обезжиривателем, чтобы между пупырчиками совсем не осталось грязи, пыли и т.д. Натираем пластик тряпкой (хлопчато-бумажной) с обезжиркой очень тщательно, затем выбрасываем её. Берём новую чистую тряпку, смачиваем обезжиривателем- и снова натираем. И так до тех пор, пока между пупырчиками не останется ничего- только пластик. Если на пластмассе нет пупырчатой структуры, то обезжириваем просто хорошо.
И лучше бы конечно пластик перегрунтовать грунтом для пластмасс. Можно перегрунтовать и обычной грунтовкой, но перед этим пластик нужно пошкурить наждачкой Р 500.
Краску не разводите растворителем. Из-за того, что краска будет густая, она и укроет быстро и будет иметь матовую структуру «под пластик».
И проведите испытания на ненужной поверхности.
Сегодня нитра используется в качестве базы металиков. То есть красят в сочетании: нитра+лак, то есть снизу металик (нитрокраска с пудрой), а сверху- лак.
список практических статей:
— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)
— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить
— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать
— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений
— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту
— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.
— Собираем обратный молоток для кузовных работ
добавьте
страницу в закладки
подпишитесь
— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)
— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить
— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать
— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений
— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту
— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.
1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет. Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил: 1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке. 2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта). 3.Используйте качественное оборудование. 4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать. 5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака. 6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, «дорогой» блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов). 7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.
2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя? Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше «боди» или «спец хейкер».Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).
3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт «глубокого» цвета. Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.
4.Чем можно грунт развести? Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.
5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то. По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).
6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле? На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.
7.Оправдано ли использование скотч-брайта? Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.
9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт? Двухкомпонентники несомненно лучше.
10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать? Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет. Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться. Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче. Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.
11.Как покрасить в гараже без пыли? Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело. Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо: -умение красить -пролитый и вычищенный пол -плёнка на стенах и потолке. Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.
13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой. Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.
14.Какими материалами пользоваться? краски я советую: — простенько-мобихел — повеселее-РМ и дюпонт — ещё хорошо сикенс лаками постоянно пользовался: простенько-тот же мобихел среднего пошиба-квик лайн и солид ну и довольно высокого качества сикенс и РМ грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол шпакли — то же.
16.Не могу вышкурить ровно крыло. Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму. Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ! При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.
17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность? Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.
18.После переварки рамы — она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину? Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.
19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет? На самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики. В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых «полос». А серебро — самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком. Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.
20.Как полировать лак? По поводу лака — затирается (шкурится) он поэтапно: подтёки — шкура Р1000 — Р1200 наплывы — Р1200 — Р1500 шагрень — Р1500 — Р2500 Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей — более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно — это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой. Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная — тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.
23.Как работать по пластику? Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой. Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился. Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь. Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая… Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.
В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.
Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.
Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.
Виды покраски автомобиля
Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.
Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.
Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:
Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;
Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;
Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.
Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.
Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.
Виды автомобильных красок
Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.
Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:
Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.
Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.
Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.
Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.
Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.
Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.
Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.
Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски
Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.
1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.
2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.
3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.
4.Подготовка автомобиля к покраске.
Инструменты для покраски автомобиля:
1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.
2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.
3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.
4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.
Самостоятельная покраска автомобиля
Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.
Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.
Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!
Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!
