утеплитель своими руками в домашних условиях
Утеплитель своими руками: миф или реальность
Строительные материалы с каждым днем всё сильнее дорожают. В связи с этим все чаще задаётся вопрос, а можно ли сделать утеплитель своими руками? К счастью многих простых обывателей, это вполне решаемая задача, причем итоговый результат получится весьма продуктивным. Далее будет рассмотрено два наиболее интересных способа.
Проверенный «дедовский» способ — опилки
Все постсоветское пространство богато роскошными лесами. Поэтому издревле опилки активно использовали в различных сферах строительства, в частности в качестве утеплителя. Другой причиной популярности этого природного сырья — возможность своими руками придавать ему любое состояние.
Чтобы использовать опилки в качестве утеплителя, их необходимо подготовить определенным образом. В противном случае они сгниют после первой же зимы, и придется переделывать всю довольно трудоемкую работу. Потребуется своими руками создать так называемые «опилкоблоки». Данная процедура выполняется в такой последовательности:
Совет: не стоит использовать «свежие» опилки, то есть которые отработались недавно. Идеальный вариант, когда им около года, в таком случае они получаются более податливыми.
Полученная густая масса станет твердым и монолитным материалом, но на это нужно немало времени — от 2 до 4 месяцев. Поэтому подобные работы лучше всего проводить весной или в начале лета, чтобы утеплитель успел приобрести необходимые ему качества до наступления холодов.
Еще один экологичный материал — макулатура
Приведенная выше технология актуальна только для утепления пола или потолка, но что, же делать со стенами? Есть еще одно дешевое (или практически бесплатное) сырье, из которого можно сделать неплохой теплоизолятор — макулатура. 
Изготавливается данный утеплитель также максимально просто:
Совет: лучше всего использовать макулатуру низшего сорта, так как она обладает лучшими свойствами необходимыми для защиты от холода.
Нюансы использования подобных технологий
Каждый, кто решил сделать утеплитель своими руками, должен знать несколько важных особенностей подобных методик:
Материалы и подручные средства для утепления дачного дома в закладки 13
Во многих российских деревнях до середины XX века избы ещё утепляли с помощью земляных, песчаных или торфяных завалинок.
Их устраивали с помощью плетня или тёса, создавая вокруг дома короб, куда засыпалась земля или слоями укладывался торф либо дёрн. Дернина с древних времён использовалась и для утепления кровли: её укладывали в несколько слоёв на многослойную подложку из бересты.
В деревнях нередко засыпали грунт над потолками для тепла, а сами дома заглубляли. Тепло земли позволяет повысить температуру воздуха в доме на 1–2 градуса по Цельсию.
Как это делается.
Вариантов несколько: дом можно углубить в естественный или искусственный холм, можно создать многослойную стену с полостями для засыпки земли или высушенного торфа, можно возвести саму стену из мешков с землёй либо обложить мешками с грунтом уже существующую.
Основное условие для устройства такого утепления: все строительные конструкции, которые могут сгнить при контакте с грунтом, должны быть изолированы от него влагонепроницаемым слоем (полиэтиленовой плёнкой, битумным рулонным материалом или даже пластинами бересты).
Допустим, вы решили утеплить мешками с грунтом небольшой домик размером 3×4 м и высотой 3 м. При ширине мешков 40 см только на одну стену понадобится около 4,8 м 3 грунта массой 13 тонн.
Хорошие плиты утеплителя можно изготовить из пустых пакетов из-под соков или молока.
Для покрытия одной стены в 12 м 2 нужно как минимум 770 литровых пакетов.
Многих манит идея использовать для утепления гофрокартон от коробок.
Как это делается. Сухие коробки можно разобрать, сложить в многослойные плиты, завернуть их в полиэтиленовую плёнку и запаять. При установке в стены все швы между такими импровизированными плитами должны быть тщательно проклеены клейкой лентой или укрыты полиэтиленовой плёнкой.
Чтобы закрыть стену площадью 12 м 2 одним слоем гофрокартона, понадобится не менее 12 картонных коробок размером 30×40×50 см. Для обеспечения нормативной теплоизоляции одного слоя мало, нужна панель толщиной 360 мм, то есть не менее 480 коробок.
Сено, солома, тростник, мох, опилки или стружки – ещё одна категория проверенных временем природных утеплителей. Мхом утепляли (и продолжают до сих пор) межвенцовые швы в деревянных срубах.
Из тростника и соломы устраивали кровли домов, причём их толщина могла доходить до 1,5–2 м (у конька). Сеном в деревнях зимой устилали пол и потолок, а на окна снаружи вешали толстые плетёные маты из соломы. Первые послевоенные щитовые дома утеплялись стружкой.
Как это делается. Рубленую солому, тростник, стружку и опилки можно использовать как засыпку в щитовых конструкциях стен. Органический материал можно смешивать с глиной, цементом, гипсом или известью.
Для предохранения от возгорания опилки и стружку смешивают с глиной, цементом, гипсом, известью (10 частей опилок на 1 часть связующего материала и 1 часть извести). В качестве антисептика в смесь можно добавить борную кислоту.
Стеновая засыпка из органических материалов послойно уплотняется, чтобы исключить наличие пустот в утепляемой стене. Снаружи дома панель должна быть закрыта ветрозащитой, а изнутри – пароизоляцией.
Для утепления стены площадью 12 м 2 панелью толщиной 20 см нам понадобится более 2 м 3 опилок, 20 вёдер глины и 20 вёдер извести.
Как правило, использование подручных материалов в качестве утеплителей требует либо колоссальных затрат труда, либо обширных подсобных помещений для хранения и обработки материалов, а чаще всего того и другого вместе.
Утепляя свой дачный дом, очень важно не навредить здоровью родных и близких.
Стекловата
Как правило, стекловолоконные утеплители сделаны из кварцевого песка и переработанного стекла.
Стеклянная пыль. Если стекловолоконный утеплитель не покрыт мембраной (фабричным способом) или фольгой и его приходится резать, то воздух в помещении во время монтажа загрязняется стекловолокнами – требуется противопылевой респиратор.
Несовершенства: гигроскопичность, способность оседать со временем.
Пена из напыляемого полиуретана
Застывший полиуретан не выделяет токсинов, а утепляет в 1,5 раза эффективнее стекловаты (за счёт отсутствия щелей и более редкого образования конденсата).
Вреден при работе. Во время нанесения пены в воздух попадает вредная «химия»: необходим противоаэрозольный респиратор.
Коварен для конструкций. При неправильном применении дерево, «запечатанное» утеплителем из пены, быстро сгнивает.
Огнеопасен. Пенополиуретан горит немногим хуже бензина, причём с выделением чрезвычайно токсичных веществ.
Эковата
Состоит из измельчённых газет, картона, макулатуры и древесной целлюлозы с добавлением веществ, препятствующих воспламенению.
Требует защиты от пыли (респиратор) во время монтажа.
Поглощает влагу: со временем эковата становится более влажной, хуже сохраняет тепло, а при постоянном увлажнении может гнить и плесневеть. Паропроницаемость в два раза хуже, чем у минераловатных утеплителей.
Чем утеплить каркасный дом изнутри
Среди множества утеплителей, используемых в строительстве, хорошо зарекомендовали себя два вида : пенополиуретановый и базальтовый, пишет инженер-строитель Александр Демьянов:
Пенополиуретан – синтетический утеплитель. Мелкоячеистая структура обеспечивает ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, а исследования подтверждают надежность и экологическую безопасность. Он очень легкий и удобен в работе.
В индивидуальном строительстве популярен листовой пенополиуретан. Но эффективнее накладывать пенополиуретан прямо на стену методом напыления (есть и такие технологии), так как при этом не образуются воздушные прослойки и зазоры.
Последние превращаются в «ловушки» для конденсата, что в свою очередь может привести к ускоренному разрушению материала, появлению грибков и плесени. А еще при напылении нет необходимости в пароизоляции, что особенно важно для наружных поверхностей.
Базальтовый утеплитель – достойная альтернатива пенополиуретану и один из самых популярных теплоизоляционных материалов. Он выпускается в виде прошивных матов или минеральной плиты (толщиной от 10 мм). Базальтоволокнистые маты не содержат клея – они прошиты базальтовыми или стеклонитями.
В минеральных плитах базальтовые волокна связаны либо бентонитовой глиной, либо клеем ПВА. Основные их достоинства – устойчивость к воздействию агрессивных сред и влаге и экологическая безопасность. Они долговечны, не гниют, не деформируются и не привлекают грызунов.
Бюджетный утеплитель своими руками лучше пенопласта
Если вы решили утеплить дачный дом, не нужно отправляться в магазин и закупать ISOVER или ISOSOFT. Сделать качественный утеплитель можно своими руками, используя бюджетные и доступные материалы. Редакция Homius расскажет, как подобрать основу для утеплителя и сделать своими руками надёжное покрытие для стен.
Как выбрать материал для изготовления утеплителя
Выбирая основу для утеплителя, учитывайте несколько важных факторов: теплопроводность материала, из которого построен дом, простота монтажа и устойчивость материала к колебаниям температур.
Критерии выбора утеплителя:
Подбирайте утеплитель, учитывая тип вашего дома – если он построен из дерева, то лучше всего отдать предпочтение воздухопроницаемому материалу.
Другой параметр, на который также важно обратить внимание – влагостойкость. Чтобы в зимний период на стенах не образовывался конденсат, подбирайте только те материалы, которые имеют хорошие показатели влагостойкости. Если вы сомневаетесь в том, что сможете найти нужную основу, кладите на все блоки пароизоляционную плёнку.
Экологически чистые утеплители
Использование экологически чистых материалов при оформлении дома – это современный тренд, в котором есть множество преимуществ. Такие материалы, как древесина, земля, целлюлоза не вызывают аллергии и приступов астмы. Вы сами выбираете их и контролируете качество.
Одним из лучших материалов для создания утеплителя своими руками считается костра. Это деревянные щепки, которые кладут в специальную прямоугольную форму и заливаются смесью цемента и извести.
Этапы изготовления утеплителя из костры:
Закреплять готовые блоки на стене можно клеем или грибками. Выбирайте тот, что подойдёт вам больше всего, или сочетайте два разных метода для более надёжного крепления утеплителя.
Второй вариант экологически чистого утеплителя – измельчённые опилки. Чтобы использовать их для утепления стен, необходимо выполнить несколько предварительных действий:
Изготовленная масса станет твёрдой через 3–4 месяца. Только после этого можно начинать укладку теплоизоляционного слоя. Не старайтесь ускорить процесс, правильная подготовка материала позволит повысить качество утепления дома, и вам не придётся переделывать всю работу через некоторое время.
Утеплитель из макулатуры
Строительные материалы стоят дорого, но вы можете сэкономить, если сделаете утеплитель сами, из тех материалов, которые есть у вас дома. Самый простой и доступный вариант утеплителя – из макулатуры. В ход может пойти картон, обычные листы А4, газеты и другие виды бумажной продукции. Если вы решили утеплить пол, соберите в доме все газеты – они могут стать отличной основой.
Сделать утеплитель из макулатуры может каждый, это несложно. Сначала соберите всю бумагу, которая у вас есть, и убедитесь, что её хватит для создания блоков на всю стену. Потом действуйте по инструкции:
Лучше всего для такого утеплителя подходят газеты, но если у вас их нет, или они есть в небольшом количестве, можно использовать и обычную бумагу.
ФОТО: pro-instrymenti.ru Старайтесь измельчить бумагу так, чтобы она напоминала по виду обычную пыль. Только в таком случае показатели теплопроводности повысятся. Следите за тем, чтобы во время работ лишняя влага не попадала на заготовки
Утепление пола землёй
Земля – это природный утеплитель, который раньше использовался при строительстве деревянных домов, а в некоторых странах применяется и сейчас. В регионах с сильными ветрами дома, утеплённые землёй, сохраняют тепло. Если у вас на дачном участке есть запасы чистой земли, используйте её. Вы сможете не только сэкономить на стройматериалах, но и получите хороший результат – в доме больше не будет холодно в то время, когда на улице ветрено.
Если вы решили воспользоваться этим методом, заранее подготовьте землю, просейте её граблями и уберите весь мусор, корни растений. Для того чтобы начать утеплять дом, снимите пол и проложите снизу обычную полиэтиленовую плёнку.
Когда основание будет подготовлено, начинайте рассыпать землю по полу, тщательно утрамбовывая её. Только после того, как работа будет закончена, уложите доски обратно. Это несложная работа, её можно закончить за один день. Преимущество в том, что землю, в отличие от опилок и бумаги, не нужно выдерживать долгое время – она готова к использованию сразу после того, как вы вскопаете её лопатой.
ФОТО: mybuilding.tips В обычной городской квартире утеплять пол землёй нельзя, но если вы живёте в дачном посёлке и сами строите дом или баню, то данный метод отлично подойдёт. Это хорошая возможность не только сэкономить средства, но и утеплить дом
В заключение
Существует множество способов бюджетного утепления дома. При этом любой выбранный вами вариант будет сопоставим с качеством пенопласта, чаще всего используемого для утепления помещений. Чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать всю работу, тщательно подготовьте материал – во всех случаях, независимо от того, что вы выбрали, основа должна быть сухая.
Самодельный утеплитель для дома — альтернатива минвате и пенопласту
Для утепления дома часто используются такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт. Однако многим они не по карману.
В данном обзоре автор покажет, как своими руками сделать недорогой утеплитель для дома, который является альтернативой минвате и пенопласту.
За счет наличия в самодельном утеплителе воздушных прослоек теплопроводность материала практически такая же, как и у пенопласта. То есть материал, хоть и недорогой, но отлично справляется со своей задачей.
Советуем вам также прочитать статью-обзор: как сделать теплые оконные откосы внутри помещения. Эта информация пригодится, в первую очередь, тем, кто собирается делать ремонт в доме своими руками.
Для изготовления самодельного утеплителя автор использует костру конопли. Но можно также использовать для этого костру льна.
Основные этапы работ
Сначала необходимо будет собрать форму для изготовления утеплителя. Для этого можно использовать любые подручные материалы. В данном случае — это ДСП и доски.
Оптимальные размеры формы, по мнению автора, составляют 50х40 см. Однако вы можете сделать форму и других размеров.
Из костры конопли, цемента марки М500 и извести необходимо приготовить полусухую массу для последующей формовки утеплителя. Выкладываем ее в подготовленную форму и хорошо утрамбовываем.
Выжидаем не менее 24 часов, после чего можно разбирать опалубку. Если надо ускорить процесс изготовления утеплителя, то нужно заранее сколотить нужное количество форм.
Подробный процесс изготовления самодельного утеплителя для дома показан на видео ниже. Данной технологией поделился автор YouTube канала «Самоделкин Иван».
16 Комментарии
Интересно а если солому использовать? Порубленную.Помоему хуже не будет.
А потом придут мышки и понесется нескучная жизнь
13 лет стоит у меня дом, но тока использована щепа в место конопли, состав щепа,цемент, песок, известь, жидкое стекло, за это время нет ни одной мыши, теплый и прочный дом, многие повторили такое строение как у меня ни-кто еще не пожалел, как то так.
Для того чтобы получить костру конопли или льна надо обращаться на заводы по переработке этих культур, а там цены на эту костру могут вас очень неприятно удивить. Так что только опил, который может быть или бесплатным или очень недорогим!
автор ты Ни…я не соображаешь в этом деле! лучше купить блоки пенопласта и дешевле и времени на изготовление твоей х…И будет значительно меньше! как говорят овчина выделки не стоит с таким геморроем как у тебя!
если добавить минимума стекловаты.. мышей не будет..можно сухой полыни..
Доводилось слышать, что костра вызывает у мышей зуд, и поэтому они в ней не живут. Совет годен только тому, у кого есть возможность поиметь костру на халяву. Автор не указал пропорцию костра/цемент. Для потолочного утепления попадался рецепт самопального опилкоцемента, 4 ведра опилок на 1 ведро цемента. По аналогии?
Нормальный состав был бы оптимальным с добавлением извести-пушонки.
К этому рецепту желательно добавить известь, как регулятора влажностного режима и биозащиты!
Такое ощущение, что зарплаты автор не получал уже лет 30.
Поясню.
объем сделанной детали 5*20*20см= 2000см3, т.е. 0,002м3
Цена пенопласта порядка 1800р за куб, итого имеем 3 рубля цена такой детали из пенопласта
Если предположить, что лузга, доски и гвозди достается бесплатно, то за сутки дядя сделал деталь на 3 рубля. Очень выгодно
Но как показали комментаторы, такая лузга, цемент и известь даром не достаются.
Но бог с ними с деньгами — что по утеплению?
Получаем материал с теплопроводностью что-то между деревом и бетоном. Это конечно лучше бетона, но хуже чем у не самого теплого материала как дерево (для опилок и щепы аналогично).
Я утеплил свой дом крошкой пенопласта. Она в разы дешевле пенопласта и при этом лучше его по всем параметрам.
В ней не живут мыши и осы — крошка просто засыпает их.
Крошка легко и быстро засыпает все необходимое пространство. Не нужно стыковать и запенивать стыки. При этом все однородно, без щелей, а значит и теплее.
Крошку пенопласта можно легко сделать самому, утилизировав старую упаковку, или купить занедорого. Я купил в Питере через Авито по 600р за куб, что в 3 раза самого пенопласта.
ps cо временем крошка может слегка слеживаться. для перекрытий с высотой засыпки 15-40см это неактуально, а вот для стен нужно уже думать. Я сделал сквозные по высоте емкости для засыпки, и через 3 года просто подсыпал еще 10см через чердак. Ни с каким другим утеплителем такой фокус не пройдет.
pps использовал крошку и для утепления старого родительского дома — там бревенчатый сруб был облицован кирпичом с небольшим воздушным интервалом. многи годы родителям было в нем не очень жарко, даже после облицовки — ветер гулял в щелях и не давал дому согреться. Все изменилось после задувки крошки пенопласта в эти проушины. Крошка греет и сама и позволяет полноценно использовать теплозащитные свойства бревен и кирпича
где в вашей стене из кирпича-пенопласта-дерева находится точка росы, возникающая при зимнем контрасте температур, когда внутри дома тепло, а снаружи мороз? и куда эта влага уходит? если в дерево, то будет гнить
а если вместо цемента использовать глину? и ещё, костру можно купить на льнозаводе в виде пакли самого низкого качества, которая и содержит большое количество костры.
Здравствуйте. Пропорции точнее можно 2,5 литра цемента, известь 100-200 грамм, сколько костры, воды?! Подскажите кто нибудь делал только из извести и костры конопли (льна) вообще без цемента, или с минимальными добавления цемента, предложите пропорции материалов! Плотность нужна в районе 150-170 кг*м3.
Как самому изготовить эффективный и недорогой утеплитель
Сегодня RMNT.RU расскажет, как снизить расходы на утепление дома, самостоятельно изготовив материалы для теплоизоляции из доступного сырья. Ведь сегодня ведущие тенденции современного строительства — это экономичность и энергоэффективность, хоть и могут эти два требования показаться противоречащими.
Свойства и особенности материала
В строительстве применяются теплоизолирующие материалы различных форм-факторов: в виде рулонов, матов или твёрдых блоков. Сегодня речь пойдёт о сыпучем утеплителе на основе минерализованной древесины, пригодном для заполнения полостей в стенах и перекрытиях.
Основная функция насыпной теплоизоляции — устранение конвекционного и лучистого путей передачи тепла. При этом теплопроводность изолирующего слоя остаётся минимальной как из-за малой площади контакта между фрагментами утеплителя, так и благодаря его теплофизическим свойствам.
Изготовленный в кустарных условиях сыпучий теплоизолятор не отличается по сроку службы, безопасности и теплосберегающим характеристикам от материала, произведённого фабричным методом, поскольку все этапы обработки сырья могут быть воспроизведены и без индустриального оборудования. Однако это не относится к наиболее современным видам сыпучей теплоизоляции, такой как эковата, имеющей схожие свойства, но отличающейся форм-фактором, делающим её применение более удобным.
Конечные рабочие характеристики минерализованных отходов деревообработки можно обозначить следующими цифрами:
Чтобы сразу закрыть вопросы об экологической безопасности, которые возникают по причине использования широкого спектра химических средств — в готовом состоянии минерализованная древесина не выделяет летучих соединений и единственный потенциальный вред здоровью (раздражение кожи и дыхательных путей, аллергические реакции) может быть нанесён только при непосредственном контакте. Поскольку в правильно устроенной каркасной конструкции утеплитель эксплуатируется в полностью изолированном объёме, его попадание в обитаемый объём здания невозможен.
Сфера и правила применения минерализованной древесины
Главная сложность применения теплоизоляционных материалов, не обладающих собственной жёсткостью, это опасность слёживания. Подобные явления характерны как для насыпной теплоизоляции, так и для рулонной. Правда, альбомы технических решений поясняют нюансы применения материалов фабричного производства, однако вопрос относительно правильного использования самодельной минерализованной щепы остаётся открытым.
Можно с уверенностью сказать, что при заполнении полостей в перекрытиях усадка насыпного материала не оказывает сколь-нибудь существенного влияния. На то есть простая причина: снижение толщины и уплотнение горизонтального теплозащитного пояса приводит лишь к незначительному увеличению теплопроводности и никак не влияет на качество примыкания к вертикальным поясам, таким образом общая теплозащита здания остаётся непрерывной.
Проблемы возникают при заполнении полостей в вертикальных ограждающих конструкциях, где с ростом высоты пояса растёт и воздействие массы утеплителя на нижний слой. При использовании эковаты, например, с подобными явлениями можно бороться путём выбора оптимальной плотности теплоизоляции и за счёт придания ей клейких свойств в момент задувания, чем обеспечивается качественное сцепление наполнителя с элементами каркаса и обшивки.
При использовании минерализованной древесины такой подход себя не оправдывает. Прежде всего потому, что в процессе изготовления крайне сложно прогнозировать итоговую плотность материала, а если бы это и можно было сделать — трудно рассчитать требуемые параметры, исходя из варьирующейся высоты и толщины полостей.
Однако применять минерализованную щепу для утепления стен каркасного дома можно, поскольку усадка происходит в основном не из-за деформации фрагментов изолятора, которые сами по себе достаточно твёрдые, а из-за просыпания вниз мелкой фракции. Ввиду вышесказанного нужно запомнить три основных правила:
Закупка ингредиентов
Основной минерализующей добавкой в приготовлении утеплителя выступает портландцемент и гашёная известь. Последняя также служит дегидратором, снижающим влажность готового материала после предварительной просушки.
Древесина в исходном состоянии не подвержена минерализации портландцементом или романцементом, гидратическому отверждению которого препятствуют различные водорастворимые примеси, содержащиеся в дереве. Чтобы нормализовать процесс, дерево следует подвергнуть химической обработке, по крайней мере поверхностной. Это, к прочему, позволит сделать древесину невосприимчивой к гниению, несъедобной для насекомых и грызунов.
В ходе химической обработки используются:
В целом на 1 т просушенной стружки или щепы количество требуемых ингредиентов следующее:
Заготовка сырья
Само древесное сырье можно приобрести практически бесплатно: утилизация стружки и опилок является головной болью для деревообрабатывающих предприятий. Другой вопрос в том, насколько качественный и подходящий материал вам смогут предложить, ведь никто сортировать отходы не будет. Есть несколько правил заготовки сырья:
Для изготовления утеплителя лучше всего подходят неликвидные остатки от лущения шпона, отходы обработки строганием, также весьма удачным решением будет использовать длинные опилки, остающиеся при роспуске крупногабаритных брёвен на крупных пилорамах. Таким образом сбор древесных отходов непременно нужно выполнять самостоятельно, причём сразу на выходе с деревообрабатывающего цеха, а не в общих отвалах. В ряде случаев имеет смысл изготавливать сырьё самостоятельно, пропуская неликвидные пиломатериалы или мелкие брёвна, очищенные от коры, через садовый измельчитель с дисковым или жерновым режущим органом.
Перед приготовлением утеплителя сырьё следует выдержать в течение продолжительного времени под открытым небом для снижения влажности до показателя 15–18%. Хранить стружку следует на водонепроницаемой подстилке слоем до 40–50 см, укрывая от осадков и открывая в ясную погоду. Периодически следует перемешивать массу, поднимая наверх наиболее увлажнённую её часть.
Технология производства утеплителя
Технологически правильным считается подвергнуть древесину первоначальной обработке. Сперва производится смачивание уксусной кислотой, которая в ходе перемешивания разбавляется водой для равномерного распределения по сырью. После полного смачивания массы её нужно выдержать примерно в течение часа. Затем можно без высушивания добавлять негашёную известь и производить дополнительное смачивание водой до полного прекращения химической реакции. Перед дальнейшими действиями сырьё следует тщательно просушить на открытом воздухе.
На втором этапе производится внутренняя (первичная минерализация). Суть её заключается в том, чтобы заполнить поры древесины нерастворимыми и невыщелачиваемыми солями. Для этого сначала стружку вымачивают в растворе сульфата натрия, затем — хлорида бария. В ходе реакции замещения в порах остаются кристаллы поваренной соли и сернокислого бария, древесина приобретает твёрдость, становится значительно менее горючей.
В ходе двух пропиток с промежуточной сушкой волокна распрямляются, что приводит к скручиванию стружки. Материал становится более объёмным и его можно подвергать поверхностной (вторичной) минерализации. Для этого производится смешивание древесины и портландцемента в сухом виде, после чего масса постепенно увлажняется. В ходе добавления воды вносятся добавки, обеспечивающие дополнительную огнестойкость и антисептические свойства. Часть добавок плохо растворима в воде, однако внесение с жидкостью обеспечивает более равномерное их распределение в массе. После вымачивания в цементном молоке производится сушка массы — сначала при постоянном перемешивании до начала процесса гидратации цемента, а после — на открытой площадке с периодическим перемешиванием во избежание образования крупных комьев. Когда масса становится почти сухой, её вручную следует перемешать с пушонкой. После выдержки на открытом воздухе в течение суток утеплитель можно фасовать и отправлять на длительное хранение.
Важно! Хотя большинство химических соединений, используемых в производстве, относительно безвредны, следует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.
Правила укладки в стены и перекрытия
В завершение несколько слов о том, как обеспечить сохранение свойств теплоизоляции в течение всего срока эксплуатации. Начать следует с того, что, как и большинство утеплителей, минерализованная древесина боится влаги. Поэтому полости ограждающих конструкций должны быть защищены супердиффузионной мембраной снаружи и паробарьером изнутри помещения.
Укладка минерализованной стружки в перекрытия производится обычным насыпанием при слое до 200 мм. Если требуется больше утеплителя, следует разделить пирог перегородкой, например, из ОСП или фанеры. Хотя грызуны не поедают такой утеплитель, они способны в нём устраивать гнёзда, поэтому торцы перекрытий нужно зашивать наглухо или использовать стальную сетку.
Каркасные стены, предназначенные под засыпку минерализованной древесиной, обязательно должны иметь жёсткую обшивку с обеих сторон. Для предотвращения усадки предусмотрено два способа. Первый — засыпка утеплителя ярусами высотой до 100 см, разделёнными поддерживающими перегородками. В качестве оных может быть использована тонкая фанера или хорошо натянутая пластиковая сетка. Второй способ — закладка утеплителя с лёгким увлажнением, однако при этом варианте следует выждать до двух недель при сухой погоде до устройства пароизоляции и наружной защитной мембраны.
Видео по теме
