с чем можно сочетать ниацинамид
Косметика с активными компонентами: как правильно наносить и что с чем смешивать
Витамин С
Если сияющая кожа и здоровый цвет лица — ваша цель, берите кремы и сыворотки с витамином С. Мощнейший антиоксидант расправится со свободными радикалами — и будете выглядеть так, будто детокс — ваше второе имя.
Как надо
«Для усиления защиты от УФ-излучения совмещайте витамин C с феруловой кислотой. А для борьбы со свободными радикалами — то есть антиэйдж-эффекта и свежего цвета лица — с витамином E», — объясняет Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori.
Например, с вашим кремом на основе витамина С точно подружится концентрат Advanced Génifique Sensitive, Lancôme.
Не делайте этого
«Мешать ретинол и витамин C — плохая идея, — говорит Мария, — если использовать их вместе, появится раздражение и зуд». С витамином B3 — такая же история. Чтобы не было покраснений, наносите средство с этим компонентом минимум спустя два часа после ретинола.
Все зря
…когда витамин С соединяется с пептидами меди. По отдельности эти ингредиенты омолаживают и увлажняют кожу. Но в тандеме нейтрализуют действие друг друга. Разрушается витамин C и при смешивании с AHA-кислотами.
AHA-кислоты
Альф-гидроксикислоты — основа пилингов. Они обновляют поверхность кожи, устраняют пигментацию и следы постакне.
Как надо
После пилинга кожу нужно успокоить. С этой задачей прекрасно справляются кремы с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Еще одна хорошая комбинация! «AHA- и BHA-кислоты часто сочетаются в одном средстве, чтобы повысить его эффективность», — рассказывает Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori, — но никакой самодеятельности! В этом случае лучше брать уже готовые формулы, где концентрация выверена дерматологами.
Никаких AHA-кислот после этих процедур
«Не советую использовать крем с AHA-кислотой после салонных процедур, которые связаны с микротравмами кожи, — говорит Мария, — например, пилингов, шлифовок и радиолифтинга. А еще после тех, что способны вызвать раздражение и отек. Такие последствия бывают у фототерапии и нитей».
Все зря
AHA-кислоты и крем с высоким pH (ищите коэффициент на упаковке) — не лучший микс. Небольшой ликбез: когда pH-уровень средства меньше 7, среда считается кислой, больше — щелочной. А теперь вспомните лабораторки в школе: чтобы нейтрализовать кислоту, нужно просто добавить в нее щелочь.
Не делайте этого
Сочетать AHA-кислоты с эфирными маслами — ошибка. Пока первые очищают кожу от старых слоев, вторые помогают ей впитывать вещества лучше. Но порой делают это неравномерно. Поэтому глубина пилинга в разных зонах непредсказуема. Есть риск покраснений и шелушений.
Витамин В3
Витамин B3 (он же ниацинамид) — компонент номер один для жирной кожи. Лечит воспаления, сужает поры и снимает покраснения.
Как надо
«Витамин В3 прекрасно работает вместе с омолаживающими ингредиентами: пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой — говорит Марина Раткевич, главный врач клиники «Петровка Бьюти», — даже если сначала кожа краснеет, не паникуйте. Это нормально и проходит минут через 15. Дискомфорт остался? Значит, такой вариант не для вас. Что еще важно! Витамин B3 разрушается на солнце. Если вы нанесли сыворотку утром, обязательно используйте после этого солнцезащиту».
Не делайте этого
«Не стоит сочетать витамин B3 с кислотами, — предупреждает Марина, — в такой среде он распадается на аммиак и ниацин, который раздражает кожу. От одного раза сильного вреда не будет. Но если постоянно использовать эти компоненты вместе, начнется зуд, расчесывание и вытекающие из этого последствия».
Все зря
Полезные свойства витамина B3 могут ослабить антибиотики, которые добавляют в некоторые средства для лечения акне и псориаза (например, тетрациклин, эритромицин и клиндамицин). Схитрите — и, если ваш врач «за», принимайте их внутрь.
Как совмещать активы в косметике – витамин С, ретиноиды, кислоты, ниацинамид, пробиотики, пептиды, гиалуроновая кислота
Тема сегодняшнего обзора – совмещение активов в косметике (речь пойдет про совмещение в рутине пяти основных, как мне кажется, компонентов – ретиноидов, витамина С, ниацинамида, кислот и пептидов). В этом посте я постараюсь рассказать, какие из этих компонентов лучше не совмещать и разводить по разным дням, а какие компоненты можно совмещать и параллельно использовать в уходе. И давайте я сразу уточню два основных момента:
Гиалуроновая кислота и Co
Под этим пунктом я бы хотела объединить не только гиалуроновую кислоту, но и другие увлажняющие компоненты (Sodium PCA, глицерин, керамиды, аминокислоты, коллаген, эластин, фосфолипиды и так далее). Данные компоненты являются, скажем так, нейтральными и никак не конфликтуют с другими компонентами.
Витамин С
Если говорить о косметике с витамином С (подробнее об этом компоненте я писала в отдельном посте в блоге), стоит уточнить, что есть кислая форма витамина С (Ascorbic Acid, L-Ascorbic Acid) и не кислые формы витамина С (Tetrahexyldecyl Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Palmitate). Не кислые формы витамина С являются более мягкими в плане воздействия на кожу, работают при уровне pH 4.0-7.0, хорошо сочетаются с другими активами (вопрос стоит исключительно в концентрации активных компонентов и реакции кожи).
Поэтому в вопросе сочетания витамина С и других активов, обычно речь идет о кислой форме витамина С (Ascorbic Acid, работает в концентрации от 5%), в этом посте также во всех пунктах речь идет именно об аскорбиновой кислоте. Аскорбиновую кислоту не рекомендуется использовать одновременно с пептидами, так как при низком уровне при низком pH (аскорбиновая кислота обычно работает при pH 3-3.5) пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. В остальном каких-то запретов относительно использования витамина С и ниацинамида, ретиноидов, кислот нет (если говорить об истории, что средства с разным уровнем pH могут нейтрализовать действие друг друга – на эту тему есть очень понятная статья со всеми ссылка на сайте Полы Бегун).
Отдельно остановлюсь на сочетании витамина С (Ascorbic Acid) и ретиноидов. Раньше считалось, что эти активы нельзя использовать вместе (так как они работают при разном уровне pH), однако современные исследования показывают, что витамин С, напротив, стабилизирует ретинол (вот здесь есть симпатичная статья от Полы Бегун с мифами относительно ретиноидов, в конце статьи есть ссылки на использованную научную литературу по этому поводу). К слову, сейчас также относительно недавно появилась формула Retinyl Ascorbate (сочетание ретинола и аскорбиновой кислоты). Также по поводу совмещения витамина С (Ascorbic Acid) и ниацинамида, по этому поводу сейчас принято считать, что эти компоненты можно совмещать, так как для негативной реакции в течение длительного периода времени нужна очень высокая температура, которая очень и очень редко встречается в реальной жизни (вот здесь есть хорошая статья по этому поводу, и еще один более простой текст от Полы Бегун, в конце как обычно ссылка на использованную литературу).
Но здесь важно понимать (и это актуально для любых сочетаний активных компонентов), что использование нескольких активов в одной рутине может обернуться возможностью раздражения кожи. Так что лично я бы советовала разводить витамин С (в форме Ascorbic Acid) с кислотами и ретиноидами по разным дням, либо же по времени суток (обычно рекомендуется схема, согласно которой витамин С используется утром, а кислоты/ретиноиды вечером).
Ретиноиды
Теперь давайте поговорим про ретиноиды (у разных форм ретиноидов различаются рабочие проценты, подробнее об использовании ретиноидов и формах я рассказывала в отдельном посте в блоге). Касаемо совмещения ретиноидов и других активов – по большому счету ретиноиды можно совмещать с любыми активами – можно совмещать и с кислотами, и витамином С. То есть грубо говоря, никто никого не нейтрализирует, и не уменьшает эффективность, то есть данные о том, что, к примеру, кислоты могут снижать действие ретиноидов сейчас принято относить к категории мифов – исследований, подтверждающих эту теорию нет (опять же на эту тему есть простая и понятная статья на сайте Полы Бегун, в конце поста приведены ссылки на исследования и статьи по данному вопросу).
Вопрос здесь стоит лишь в концентрации активов (чем выше концентрация, тем соответственно выше шанс получить раздражение), формулы используемых средств (бывают более мягкие формулы, бывают более агрессивные), скажем так, «технических характеристик» кожи (плотности, чувствительности кожи, опыта использования активов). Так и иначе при одновременном использовании ретиноидов и витамина С, AHA и BHA кислот есть риск получить раздражение кожи, поэтому лично я бы рекомендовала разводить эти активы по дням, либо времени суток (да-да, кислоты можно использовать и днем, так как фоточувствительность, которая повышается при использовании кислот, в любом случае имеет долгосрочный характер и требует использования санскрина не только в тот день, когда было использовано средство с AHA-кислотами в составе, салициловая кислота не повышает фоточувствительность кожи, подробнее об этом можно почитать вот здесь).
Пробиотики
Пробиотики в косметике являются, пожалуй, одним из самых мало изученных компонентов (вот здесь можно почитать подробнее). Поэтому говорить о минимальной концентрации и взаимодействии с другими компонентами достаточно сложно. Считается, что пробиотики лучше не использовать одновременно с кислотами, витамином С (в форме Ascorbic Acid), антибактериальными компонентами (однако я вижу, что уже сейчас начали появляться средства, в которых одновременно используются пробиотики и кислоты).
Кислоты
Если говорить о кислотах, то для начала стоит уточнить, что кислоты делятся в основном на AHA-кислоты (работают при концентрации 3-5%, pH BHA-кислоты (работают в концентрации 1-2%, pH может быть любым, подробнее можно почитать здесь), плюс, есть еще PHA-кислоты, но к ним в основном применимы правила использования AHA-кислот (в блоге также есть подробный обзорный пост об использовании кислот). Также на всякий случай уточню, что если вы видите AHA-кислоты где-то ближе к концу списка компонентов состава, вполне возможно, что кислоты здесь выступают буфферным компонентом, проводником, помогают высвободиться другим компонентам (средством при этом не является кислотным и не дает отшелушивающего эффекта).
В общем-то по большому счету кислоты не рекомендуется совмещать только с пробиотиками и пептидами. В остальном история та же, что и с ретиноидами. То есть вы можете совмещать кислоты и с ретиноидами, и с витамином С, но данный тандем может дать и негативную реакцию в виде раздражения кожи (в остальном нет никаких противопоказаний, активы не нейтрализуют действие и эффективность друг друга). Опять же уточню, что здесь также важно понимать, что есть более мягкие средства, а есть более агрессивные в плане воздействия на кожу, есть разные формулы, есть разная концентрация активов, в конце концов, есть разная кожа с разной толщиной и плотность. Моя общая рекомендация – разводить разные активы по времени или времени суток (здесь снова повторюсь, что кислоты можно использовать и днем, так как AHA-кислоты в любом случае требуют использования санскрина в долгосрочной перспективе, фоточувствительность при использовании кислот повышается не на один день, а BHA-кислоты в принципе не повышают фоточувствительность)
И по поводу одновременного использования AHA и BHA кислот, тут история та же, что и с другими активами. Совмещать можно (активы не снижают активность друг друга), но есть риск раздражения кожи. Опять же лично мое мнение – нет смысла одновременно использовать несколько кислотных средств, лучше никуда не спешить и разводить разные кислоты по разным дням (если необходимо, чтобы на коже параллельно работали AHA и BHA кислоты, лучше, как мне кажется, подобрать средство, где одновременно использованы данные активы_.
Пептиды
Теперь очередь дошла и до пептидов. Здесь все в принципе максимально просто, пептиды достаточно чувствительны к кислой среде, так как, как я уже писала выше, при низком уровне при низком pH пептиды подвергаются процессам дезаминирования и окисления, что негативно влияет на эффективность их работы. Поэтому не рекомендуется использовать одновременно пептиды и AHA-кислоты, а также витамин С в кислой форме Ascorbic Acid (с производными витамина С можно совмещать). Если говорить о совмещении пептидов и BHA-кислот, то данные компоненты можно совмещать, если pH средства с салициловой кислотой более 4 (опять же салициловая кислота работает и при высоком уровне pH, подробнее на эту тему можно почитать здесь, либо вот здесь есть более краткий и понятный текст).
Ниацинамид
И наконец мой любимый ниацинамид. В общем-то ниацинамид считается рабочим уже в концентрации от 3-5%. Данный компонент хорошо сочетается и пептидами, и с ретиноидами, и с кислотами (ранее считалось, что ниацинамид нельзя совмещать с кислотами и витамином С в форме Ascorbic Acid, однако сейчас данную информацию принято относить к категории бьюти-мифов, вот здесь есть хорошая статья о сочетании ниацинамида и аскорбиновой кислоты, а вот здесь хорошая статья Полы Бегун про использование продуктов с разным уровнем pH, которые якобы могут влиять на эффективность друг друга). Однако важно помнить, что ниацинамид в высокой концентрации является далеко не самым безобидным компонентом, как я уже рассказывала, он может провоцировать выброс гистамина, появление гиперемии (расширение кровеносных сосудов, как следствие, сильное покраснение). Поэтому не стоит одновременно использовать ниацинамид в высокой концентрации с другими активными компонентами в высокой концентрации (в частности, с витамином С в форме Ascorbic Acid).
КрасотаВысокая эффективность: Как сочетать ретиноиды, кислоты, пептиды
и не только
Простые правила обращения с серьёзными формулами
Ретиноиды и витамин C уже несколько лет можно встретить не только в кабинете косметолога и дорогих профессиональных линейках, но и в массовых продуктах. Тем не менее высокоэффективные формулы — и уж тем более те, которые действительно работают — не так безобидны: чтобы не навредить коже, стоит вводить их в уход аккуратно и внимательно. Рассказываем как.
Витамин С
Этот модный ингредиент и важный антиоксидант становится всё популярнее, так что найти средства со стабильным витамином C в высокой концентрации теперь не так сложно. Обращаться, правда, с ним стоит осторожно: используйте сыворотку или концентрат с перерывами, начиная с одного-двух раз в неделю, и следите за реакцией кожи. Не стоит сочетать эти средства с другими активными ингредиентами из вашего набора — распределите витамин C, кислоты и ретиноиды по дням недели в разумных количествах или применяйте разные средства курсами.
Перед нанесением сыворотки стоит хорошо очистить кожу и убедиться, что на ней нет остатков других средств. Ещё одна универсальная, но для витамина C особенно важная рекомендация: перед выходом на улицу всегда наносите санскрин, иначе умение компонента защищать кожу от фотостарения будет просто бессмысленным.
Ретиноиды
Ретинол, кажется, умеет примерно всё: он стимулирует обновление клеток и выработку собственного коллагена, работает как антиоксидант. Несмотря на то что его действие не буквально отшелушивающее, на время использования ретинола стоит отложить любые пилинги, химические и механические. Дополнительные усилия вполне могут привести к выраженным шелушениям. Санскрин после воздействия ретинола также обязателен: ваша обновлённая кожа становится более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.
Если ваша кожа склонна к сухости и реагирует на кремы и сыворотки с ретинолом соответственно, либо шелушения появляются неожиданно — не спешите отказываться от сильного средства. Дополнительное увлажнение, скорее всего, уравновесит его обновляющую работу: с ретинолом отлично сочетаются другие антиоксиданты, которые содержатся во многих питательных кремах — например, витамин E.
Кислоты
О косметике с кислотами мы обстоятельно рассказывали, и общие правила вам, скорее всего, уже известны. Их также стоит использовать отдельно от всего остального, особенно если речь идёт о средствах, сочетающих несколько разных кислот, или продуктах с высокими концентрациями активных веществ. Для эксфолиации стоит также отвести отдельные дни в бьюти-расписании и не слишком ею увлекаться, если вы используете ретиноиды: раза в неделю достаточно. Если вы используете сыворотку, подходящую для регулярного ухода, стоит также определить комфортный для кожи интервал.
Кислотам также необходим не только санскрин, но и хорошее увлажнение: сыворотка с гиалуронкой бывает кстати почти всегда, а сухой и чувствительной коже поможет переносить пилинги без последствий.
Пептиды
Самые мирные и дружелюбные компоненты косметики для зрелой кожи, повышающие выработку коллагена, восстанавливающие кожу после повреждений и даже умеющие работать как миорелаксанты (благодаря чему можно предупредить мимические морщины), — их видов множество. Несмотря на сложносочинённость составов, средства с пептидами практически не способны вызывать неожиданных раздражений, воспалений и аллергических реакций. Также они хорошо сочетаются со многими активными ингредиентами, не теряя эффективности.
Пептиды не рекомендуется применять одновременно с AHA-кислотами — для их работы кислотный pH нежелателен, и пилинг лучше сделать заранее. А вот в сочетании с ингредиентами, показанными чувствительной коже, пептиды будут хороши: они глубоко проникают в кожу и могут обеспечить доступ и другим веществам. С помощью сыворотки с пептидами можно попробовать, например, повысить эффективность средств с ниацинамидом, увлажняющими компонентами, витамином C.
Бензоилпероксид
Один из наиболее эффективных компонентов для борьбы с акне, непосредственно уничтожающий бактерии, прост в применении сам по себе, но требует осторожности, если в вашем уходе есть ретинол — увы, бензоилпероксид обладает окисляющими свойствами, в то время как ретинол лучше всё же держать в компании антиоксидантов. Вообще, коже, склонной к акне, не стоит предлагать высокоэффективный коктейль: применяйте средство, в идеале подобранное косметологом, отдельно и наблюдайте за результатом.
Тем не менее для лучшей противовоспалительной работы к бензоилпероксиду можно добавлять AHA- и BHA-кислоты — в некоторых составах они уже сосуществуют. И опять же после применения убийц бактерий стоит хорошо увлажнять кожу: базового сочетания крема и сыворотки хватит, чтобы избежать закономерной сухости.
Безопасные связи
Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.
Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.
Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.
Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.
Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.
Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.
На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.