С чем ассоциируется таджикистан

С кем ассоциируется независимость Таджикистана?

Среди них люди, которые боролись за провозглашение национальной независимости и против нее, кто был связан с последовавшей после этого гражданской войной, и кто занимался вопросами миростроительства в Таджикистане, те, кто управляли страной последние 30 лет.

Эмомали Рахмон

Это третий президент в истории Таджикистана, который вступил в должность спустя год после обретения независимости, в самый разгар политического противостояния и гражданской войны. До заседания парламента в Худжанде в ноябре 1992 года он был одним из малоизвестных депутатов парламента и директором совхоза, проработав перед 16-й сессией непродолжительное время руководителем Кулябской области.

В его официальной биографии говорится, что «именно он, взяв на себя управление государством, предотвратил угрозу его исчезновения, погасил пламя гражданской войны, восстановил парализованные структуры власти, особенно правоохранительные органы, создал национальную армию и пограничные войска, обеспечил условия для упрочения власти и государства, гарантировал нации мир, вернул на родину беженцев и вынужденных переселенцев.».

Но его критики говорят, что во время его правления ежегодно более 1 миллиона таджиков выезжают в трудовую миграцию, а государственный долг составляет 3,1 миллиарда долларов. Вменяют ему в вину и передачу части таджикских территорий Китаю, рост коррупции и передачу всех значимых активов в стране своим родственникам и приближенным.

Его долгое пребывание в должности руководителя страны связывают также с наступившим временем ущемления и нарушения политических свобод и прав человека. Но так как Эмомали Рахмон был официально лидером Таджикистана на протяжении 29 из 30 лет независимости, то его конечно считают одной из значимых фигур эпохи независимости.

Кадриддин Аслонов

Под Декларацией независимости Таджикистана 1991 года стоит подпись Кадриддина Аслонова. Он был в те дни председателем Верховного Совета и исполняющим обязанности президента Таджикской ССР.

Спустя несколько дней, 21 сентября, Аслонов подписал указы о сносе памятника В. И. Ленину на площади Озоди в Душанбе и о запрете Компартии Таджикистана, а также наложил арест на её собственность. Эти указы вызвали сильнейшие протесты против Аслонова, и буквально через два дня чрезвычайная сессия Верховного совета Таджикской ССР выразила недоверие ему и Аслонов был вынужден подать в отставку, а на политическую арену вышли другие политические силы.

После этого он работал председателем Курган-Тюбинского облисполкома, в разгар кровавого конфликта в Хатлонской области назначен руководителем так называемого «правительства национального примирения», контролируемого Объединённой таджикской оппозицией (1992 год), но затем был схвачен боевиками Народного фронта, который поддерживала Россия под девизом «восстановления конституционного порядка» и убит.

Тохир Абдуджаббор

Его называют «архитектором независимости Таджикистана». Член парламента (микрофон номер 6) и таджикский экономист, Тохир Абдуджаббор основал в 1989 году политическую организацию «Растохез», главной целью которой была независимость Таджикистана. В августе 1990 года он представил в парламент проект декларации о независимости.

В то время такой открытый призыв к независимости был отклонен, но после «парада суверенитетов» в Советском Союзе в таджикском обществе также витала идея о независимости и в парламент было внесено два проекта декларации о независимости, один из которых подготовил Тохир Абдуджаббор.

После начала гражданского противостояния в Таджикистане в 1992 году Абдуджаббор уехал в Москву, откуда перебрался в Иран, и затем в Кыргызстан, и в 2004 году вернулся на родину. Хотя он и отказался от политической деятельности, но в своих выступлениях постоянно выражал недовольство складывающейся политической системой в независимом Таджикистане, уровнем жизни и обеспечением прав и свобод граждан.

Дилшод Назаров

Молот, брошенный этим таджикским спортсменом во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, принес независимому Таджикистану первую золотую олимпийскую медаль. Сам Назаров сказал, что очень старался осуществить свою детскую мечту. Некоторые считают, что его «удача улыбнулась» ему, когда его главный соперник, Павел Файдек из Польши, не смог достойно выступить на олимпиаде.

История успеха 39-летнего Дилшода Назарова быстро стала достоянием всего населения страны, но вскоре Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) признал его виновным в применении допинга: в его пробе найдено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (DHCMT). Сам Назаров считает, что это было несправедливое решение и заявил, что «он просто не удобен на Олимпиаде в Токио».

Каромат Шарипов

Каромат Шарипов, глава общероссийского движения таджикских трудовых мигрантов, был известным защитников прав соотечественников, работающих в России. Он был одним из немногих правозащитников, которые выступали с резкой критикой политики России в отношении мигрантов.

Шарипов имел российское гражданство, но российские власти аннулировали его гражданство в декабре 2017 года и выдворили его в Таджикистан. В официальном комментарии решения московского суда говорится, что высылка Шарипова обоснована «получением российского паспорта обманным путем». Однако до последнего дня Каромат Шарипов рассматривал свое выдворение из России как акцию заинтересованной группы, которой была не по душе его правозащитная деятельность.

Более миллиона таджиков живут и работают в России, но попытки объединить их под эгидой какой-либо организации или союза так и не увенчались успехом. Каромат Шарипов сумел собрать некоторых из них в всероссийском движении «Таджикские трудовые мигранты».

Среди лиц, символизирующих независимость Таджикистана, пользователи назвали также:

• Саид Абдулло Нури, глава ОТО и сопредседатель Комиссии по национальному примирению Таджикистана;

• Муфтий Таджикистана, депутат парламента и бывший заместитель премьер-министра Ходжи Акбар Тураджонзода;

• Командующий Народным фронтом Сангак Сафаров;

• Бывший председатель Маджлиси милли Махмадсаид Убайдуллоев;

• Поэт и председатель Фонда таджикского языка Лоик Шерали,

• Командир Файзали Саидов;

• Спортсмены Бехруз Ходжазода, Расул Бокиев, Мавзуна Чориева,

• Священнослужители Эшони Нуриддин и Ходжи Мирзо,

• Предприниматель Саидмурод Давлатов,

• Председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов;

• Дододжон Атовулло, журналист и политик;

• Политики Мухиддин Кабири и Шукурджон Зухуров;

• Шерали Хайруллоев, бывший министр обороны

• Председатель Маджлиси милли Рустам Эмомали;

• Бывший президент Рахмон Набиев;

• Умарали Кувватов, убитый политик;

• Адвокат Иззат Амон,

• Певец Кадами Курбон и другие.

Источник

Таджикские обычаи и их традиции

РЕМЕСЛА И ЗАНЯТИЯ

Скотоводство в сельском хозяйстве равнинных районов играло вспомогательную роль (крупный рогатый скот, в небольшом количестве лошади, ослы, овцы и козы). Оно было основано на вертикальном кочевании. Летом скот перегоняли на горные луга и часть жителей переселялась туда для пастьбы, но основное население оставалось в кишлаке. На летовках в горах были обычны своеобразные женские товарищества (наубати шир, пейвоз) по сливу молока: объединявшиеся в такую артель женщины поочерёдно получали весь удой всего стада для заготовления впрок масла, сыра и т.п.

ЖИЛИЩА и ПОСЕЛЕНИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА

КУХНЯ

Традиционные блюда таджиков начинаются со сладкими блюдами, такими как халва и чай, а затем супы и мясо, прежде чем приступить к основному блюду, плова.

ФОЛЬКЛОР

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ

У таджиков, есть очень, уникальные свадебные церемонии.

Каждое утро таджика начинается с «Ассалому алейкум» (таджики приняли это у арабов в IХ веке), что в переводе означает «Мир Вашему дому». При встрече с людьми поздоровайтесь пожатием правой руки и постарайтесь, чтобы ваша левая рука была на правой стороне груди. Ни в коем случае не здоровайтесь левой рукой, даже если ваша правая рука занята. С женщинами здороваются только голосом, и если женщина знакома и старше собеседника, то одновременно с «Ассалому алейкум» мужчина-собеседник в знак уважения прилагает правую руку к сердцу.
Перед тем как зайти в дом таджика, вам предложат вымыть руки и подадут полотенце — воспользуйтесь этим. Не стряхивайте воду с рук, болтая ими в воздухе, — это будет рассмотрено как неуважение к хозяевам дома и окружающим. И даже если перед тем, как прийти в гости, вы уже помыли руки, не отказывайтесь вымыть их еще раз.

Если в доме уже есть люди, поздоровайтесь и старайтесь улыбаться.

Гость для таджика — это всегда приятная процедура его принятия и приятные хлопоты и обязанности. И конечно, вам, как гостю, укажут место, где сесть, — это всегда почетное место в «мехмонхона», т.е. обычно большая по площади гостиная. Таджики, когда строят дом, обязательно специально проектируют «мехмонхона» для уважаемых гостей, а гости всегда уважаемы в таджикском доме.

Таджики обычно садятся на пол, застеленный ковром и курпачой — специальными матрасами, набитыми ватой или очищенным хлопком и сшитыми из красивой ткани. Удобно расположитесь, но нельзя лежать или сидеть с вытянутыми вперед или в сторону ногами.

За дастарханом — скатертью, постеленной на полу, вначале, когда все уже расселись, проводится обряд хвалы Богу и приветствия гостя. В конце застолья этот обряд повторяется. Все сидящие за дастарханом должны поднять перед собой обе ладони буквой Л, и, когда вы услышите «Омин!» («Амин!»), поднимите руки на лицо, затем опустите их. Это чисто таджикский национальный обряд, отличающийся от религиозного обряда, в котором не упоминается гость. Такого обряда приветствия гостя не существует у арабов, тюрков, афганцев, иранцев и других мусульман мира.

Обычно таджики, когда приглашают гостя домой, готовят плов. После приглашения хозяина приступить к еде, в обычных условиях первым протягивает руку к плову самый старший по возрасту среди сидящих за дастарханом, но когда гость в доме, то просят, чтобы он первым попробовал плов.

Нельзя настаивать на том, чтобы хозяйка дома вышла к гостю или присоединилась к застолью — это у таджиков не принято.

Если вам нужно будет обратиться к женщине, спросите разрешения у ее мужа или взрослого родственника.

Если вы остановились ночевать в традиционном таджикском доме, старайтесь не появляться в ночной одежде или полуобнаженным, особенно при мытье в общем умывальнике. Если вам необходимо ополоснуться по пояс, спросите хозяина, где это можно сделать.

Если вы пришли в дом, где нет хозяина и в нем находится только женщина и (или) дети, не заходите в этот дом. Даже если женщина (хозяйка дома) вас пригласит зайти (это знак воспитанности, согласно древней традиции, любого гостя не оставляют на улице), не принимайте приглашение. Узнайте, когда вернется хозяин, и только тогда навестите этот дом.

Если вы пришли к руководителю-женщине, она может подать вам руку — поздоровайтесь.
Если вы пришли в дом, где недавно умер человек, не надо улыбаться, смеяться, говорить громко, слушать музыку, смотреть телевизор.

Если вы попали в дом, где люди совершают обряд молитвы, не надо говорить громко, смеяться.

Если вы идете в гости, не забудьте купить сладости или цветы. Таджики не ходят в гости с пустыми руками.

Если вы идете на свадьбу или туй — обряд обрезания, не забудьте купить подарок. Если вы достаточно хорошо знакомы с человеком, у которого свадьба или туй (обрезание его сына), можете положить в конверт с поздравительной открыткой 50 долларов (у таджиков это означает подарок-«долг», т.е. когда-нибудь он вернет это вам в виде подарка на свадьбу, в день рождения и т.п.).

Хлеб в таджикском доме — самое святое. Старайтесь не крошить его и обращаться с ним бережно. Запомните, таджикскую национальную лепешку нужно ломать двумя руками и никогда не резать ножом.

Праздники

Главных праздников в Таджикистане является, праздник Навруз, мусульманский Новый год, который празднуется в день весеннего равноденствия. Он знаменует новую жизнь и новые надежды для всех, кто любит отмечать этот праздник. Всей деревней готовятся к этому празднику. Столы заполняются до отказа, различной пищей, где главное место занимает, традиционное блюдо, которое готовят лишь в этот день, сумалак! То же самое касается Курбан майрама, Ид.

Гули Лола праздник тюльпанов, которая включает в себя сопровождение хоровой и танцевальной музыки.

Маки и тюльпаны являются родными цветами в Таджикистане и были источником оригинальных голландских тюльпанов.

Таджикская чайхана.

Источник

Блеск и нищета Таджикистана

Как живется на родине мигрантов – в Таджикистане? Читайте большой репортаж нашего корреспондента Дмитрия Селезнева.

ЧЕРНАЯ ТАМОЖНЯ

Переходить узбекско-таджикскую границу поздним вечером «по земле» – то еще приключение! Наверное, только паре отмороженных военкоров, коими мы и являемся, могло прийти такое в голову. Узбеки нас выпустили без проблем, а вот у таджиков пришлось поволноваться.

Темна таджикская ночь. Темень стоит – не видно не зги. Только несколько ярких прожекторов разрубают темноту на пропускном пограничном пункте. А на самой границе какие-то темные дела творятся.

На проходной какой-то таджик возмущался, тряс бумагами. Невозмутимый смуглый перс-пограничник со сросшимися черными бровями, сидящий за стеклом, на все возражения спокойно отвечал:

Появился какой-то другой таджик, в гражданском. Зашел, послушал, что-то сказал, вышел. Вслед за ним вышел и раздраженный таджик. Какой-то проходной двор. Подошла наша очередь.

Посмотрев наши документы и узнав наше намерение попасть в Душанбе, дежурный и нам бросил свое невозмутимое:

Через некоторое время появился «старший». Им оказался таджикский парень-офицер в звании капитана. Наш вид вызвал у него доверие, он поздоровался с нами за руку, чем, в свою очередь, вызвал расположение у нас. Как тут все по-домашнему.

Но капитан тут же нас огорчил.

– Наземная граница закрыта. В Таджикистан можно попасть только через аэропорт.

– Ладно, пропусти их, – сказал он дежурному. – Видно, что это хорошие ребята.

В этом мы не сомневались.

Однако уже у самых ворот на выходе нас остановил солдат:

Он вел переговоры с глухонемыми таджиками. Те в тишине яростно размахивали руками. Ну и сцена! Умора! Глухонемые выгибали перед пограничником пальцы. Один, два, три… Явно шел какой-то торг. Таджикского мы не знаем, но язык жестов понимаем хорошо. Очевидно, что любые вопросы тут решаются полюбовно, по-домашнему.

Закончив с мимами, солдат взял наши паспорта. Посмотрел на отметку о въезде и отдал их толстому таджику в гражданском. Видок у гражданского был тот еще. Сущий ксеркс. Лицо темное, взгляд недобрый, нос крючком загнут, как и его туфли. Вообще, нахождение непонятных гражданских лиц на пропускном пункте поздним вечером сильно напрягало. Еще больше напрягало, что у этого гражданского были наши паспорта. Но, видимо, тут так заведено. Видимо, этот гражданский, наряду с военным, обладал тут какой-то властью.

Сунув наши паспорта в карман, он направился обратно. Мы покорно пошли за ним.

– Эй, уважаемый, а куда мы идем? – осторожно поинтересовался я у «черного барона».

– К старшему надо, – невозмутимо бросил тот на ходу.

Снова-здорово. Мы вернулись к нашему капитану. Наш офицер сказал, что ему нужно насчет нас еще кому-то позвонить. Мы долго стояли ждали, пока он до кого-то дозванивался.

Наконец, получив ответ, он вернул нам наши паспорта. Таможня дала добро. Ну здравствуй, Таджикистан!

ДОРОГА ДО ДУШАНБЕ

От пограничного пункта Саразм до Душанбе мы добирались на такси. Автомобиль – основное средство передвижения по Таджикистану, железнодорожное сообщение, в отличие от Узбекистана, не развито. По двум причинам, по природной – 90% территории страны занимают горы. Ну и по экономической – Таджикистан, несмотря на то что является богатой страной, от Узбекистана существенно отстает по уровню экономического развития. И не только экономического. Зато по другим направлениям опережает. По уровню коррупции, например. И не только по коррупции – обо всем этом дальше.

Таксисты уже ожидали нас за воротами пропускного пункта – тут налажен бизнес пассажирских перевозок. «Русси, русси, русси…», – зашушукались чернявые индивидуальные предприниматели. Проезд до Душанбе стоит 1 000 рублей на человека. Рубли принимают охотно, рубль в Таджикистане пусть и не является официальной валютой, но имеет хождение наряду с таджикскими сомони. Что неудивительно, так как объяснимо – около 15% населения Таджикистана находится в России на заработках.

Раз уж заговорили о денежной системе, то, забегая вперед, скажу, что в Таджикистане функционирует российская система «Мир», созданная в свое время из-за угрозы санкций после присоединения Крыма как альтернатива европейской «Visa» и американской «MasterCard». Ориентированный на доллар «МаsterCard» в Таджикистане представлен только одним банком – позднее у меня появились сложности со снятием денег с карт этой денежной системы. Я обегал все Душанбе, ища нужный мне банкомат. Исходя из всего этого, можно сделать определенные выводы об экономической интеграции Таджикистана.

В Таджикистане при наличии денег все решается быстро и по-домашнему. Мы выкупили полностью такси и до Душанбе ехали с комфортом.

Парень-таксист был смугл и черен, как и ночь за окном, и такси его тоже было наглухо затонировано. Это внушало опасения, так как впереди нас ждал горный серпантин. Но водитель чувствовал себя настолько уверенно, что позволил себе на полном ходу снять свитер через голову. Несмотря на его возражения, я пристегнулся.

Таксист гнал, игнорируя знаки на дорогах и выезжая, когда ему нужно было, на встречку. А есть ли ГАИ в Таджикистане? – возник резонный вопрос. То, что камер на дорогах нет, уже объясняла манера езды нашего водителя. Оказалось, что ГАИ есть, но большей частью присутствует в Душанбе и паре крупных городов. В «поле» гаишников можно увидеть, только когда они собирают мзду.

И действительно, в одном из населенных пунктов возле поста ДПС ночью на перекресток вышли двое гаишников, которые останавливали всех подряд. Наш водила не растерялся. Схватив мелочь, он быстро устремился на пост и так же быстро из него вернулся. Как тут все быстро решается. По-домашнему.

По дороге слушали восточную музыку. Меня заинтересовала одна медитативная тема, ввергающая слушателя в нарастающий темный экстаз. Потом я узнал, что она написана в жанре традиционной памирской музыки, который называется рапо. Темные громадные силуэты нависших гор, нагнетающая восточная мелодия… Я чувствовал себя Фродо, который отправляется в гости к Саруману. (О кольце всевластия – дальше.)

Расстояние от границы до Душанбе около 250 км, мы преодолели его примерно за 4 часа. Такое стало возможно благодаря тоннелю «Истиклол» (тадж. «независимость»), который прошел сквозь Гиссарский хребет. Спроектировали его еще в годы Советского Союза. Однако начавшуюся стройку остановил развал СССР. Не до строек стало, в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Строительство «Независимости» возобновили с помощью иранских компаний в 2003 году. В 2006 году тоннель официально открыли, но потом еще часто закрывали и долго ремонтировали. Во время ремонтных работ дорога на Душанбе шла через лавиноопасный Анзобский перевал. Лавины и аварии здесь частое явление, поэтому у дороги можно заметить одиноко стоящие экскаваторы, а вдоль трассы между дорожными столбиками насыпаны против наледи аккуратные горки песка.

В итоге недавно, в 2017 году, дорога через тоннель была окончательно введена в эксплуатацию.

Проехав тоннель и множество арочных галерей, мы спустились на равнину.

Мы ехали вдоль реки, вдоль высоких деревьев, пока не въехали в большой и незнакомый нам город.

Ну здравствуй, Душанбе!

СТОЛИЦА ТАДЖИКИСТАНА

Путешествуя по миру, я заметил, что столицы как-то одинаково и по-особому пахнут. Запах столицы – я обонял этот запах в Пекине, Мадриде, Риме, Пхеньяне, Ереване. И в Москве, конечно же. В столицах пахнет свежестью, пахнет ультрафиолетом, пахнет озоном. Это запах солнца, которое светит не для всех, это запах благополучия. И он обязательно сочетается с широкими проспектами, высокими небоскребами, пышными клумбами, зелеными парками и газонами. Так вот, в Душанбе пахло именно так.

Возможно, опять сломаю кому-нибудь стереотипы, но Душанбе оказался очень современным городом. Здесь, как и во всех столицах мира, широкие проспекты, пышные клумбы, зеленые парки, цветочные бульвары, бетонные высотки. Здесь есть «Ашан», в конце концов. Также имеются в наличии модные клубы, дорогие рестораны, престижные автомобили и красивые девушки. Здесь можно хорошо отдохнуть. При наличии денег, естественно. Причем стоят удовольствия, по московским меркам, недорого.

В Душанбе москвичу, коим я являюсь, комфортно.

Вечером здания пылают подсветкой, бульвары украшены иллюминацией. По бульварам и паркам прогуливаются парочки, семьи, молодежь. За порядком пристально следят наряды милиции. Всё как у москвичей.

По всему центру рассажено много деревьев и цветов, но сами таджики, в отличие от узбеков, в одежде предпочитают в основном аскетичные темные тона. Таджики – это люди в черном. Среди мужчин в теплую зиму (настолько теплую, что и зимой-то это не назовешь) распространены кожаные куртки с воротником на черном меху. И женщины носят на себе в основном одежды неярких расцветок. В рабочие дни на улицах полно людей в деловых костюмах. По первому впечатлению Душанбе – это город чиновников, бизнесменов и учащихся, которые готовятся ими стать.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Если узбеки избрали себе в качестве национального героя всем известного Тамерлана, то имя избранного основателя таджикской нации известно в России разве что любителю истории. Это Исмаил Самани – эмир из персидской династии Саманидов, правящий на рубеже 9-10 веков нашей эры. Его царство тогда включало территории не только нынешнего Таджикистана, но и земли современного Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Афганистана и Ирана.

На площади Дружбы в Душанбе Исмаилу Самани возведен монумент. Самани стоит под аркой, увенчанной короной, и сжимает в руках скипетр. По бокам его сторожат каменные львы и дежурит живой охранник. Высота памятника тринадцать метров. (О еще одной тринадцатиметровой достопримечательности Душанбе я еще расскажу.)

Нация начинается с языка, а если смотреть глубже – нацию формирует язык литературный. За национальную литературу у таджиков отвечает Абу Абдуллах Рудаки – древний персидский поэт, родившийся раньше великого таджикского эмира, но переживший его. Рудаки писал стихи при дворе Саманидов. Этот персидский поэт, как и древнегреческий Гомер, был слепым. Но, как и Гомер, был слепым не от рождения, хотя были мнения и об обратном. Врожденную слепоту у Рудаки опровергли советские антропологи, а у Гомера литературоведы – если человек пишет в «Илиаде», что за копьем летит и тень копья, разве может он быть слепым с рождения? Впрочем, многими литературоведами-историками ставится под сомнение существование и самого Гомера. В отличие от Рудаки – памятник персидскому поэту стоит в парке Душанбе, названном его именем.

Проспект Рудаки в самом своем начале пересекается с другим «литературным» проспектом, названным в честь основателя уже советской литературы Таджикистана – писателя Садриддина Айни. На пересечении проспектов стоит монумент этому таджикскому писателю. С его творчеством я тоже знаком не был, но отметил, что его каменный образ издалека напоминает Максима Горького в тюбетейке. И действительно, потом я выяснил, что Айни с Горьким дружили и встречались.

Позади каменного писателя в скульптурной композиции запечатлены герои его книг – красноармейцы загнали басмача, и тот отстреливается из револьвера. (В 90-х красноармейцы ушли, а вот басмачи вернулись – об этом дальше.)

Улицы и парки Душанбе увешаны национальными флагами так, что рябит в глазах – российские флаги в таком количестве в Москве можно увидеть только по праздникам или когда мы очередной Крым вернем назад.

Главный и второй в мире по величине флаг развевается в Душанбе в парке Национального флага. Первый в мире – у арабов, за теми не угонишься. Но таджики удовлетворены и вторым местом. Правда, здесь нет такого ветра гигантского, чтобы этот «парус» раздувать, большую честь времени флаг висит.

Также в Таджикистане возвели самую большую в Средней Азии мечеть. Мечеть пока не функционирует, но идут отделочные работы и она скоро откроется.

В Душанбе вообще развита болезнь гигантомания. Элитка строится многоэтажная, перед каменными великанами правительственных министерств и ведомств чувствуешь себя ничтожеством.

Слева от парка Национального флага через охраняемый забор виден в солнечной дымке роскошный дворец восточного властолюбца. О нем тоже еще напишу.

Р. S. А кто-нибудь до меня заметил, что таджикский флаг напоминает ирландский? Обратите внимание, похож. Но таджики, конечно, не ирландцы. Они – арийцы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Развал СССР для таджиков стал полной неожиданностью. Вообще, опрашивая свидетелей тех лет, понимаешь масштаб преступления, совершенного в Беловежской пуще в декабре 1991 года. Раздербанивая СССР, эти деятели про целую Среднюю Азию забыли! А ведь еще в марте того года более 90% жителей Таджикистана высказали свое желание остаться жить в Советском Союзе.

Распадом Союза не преминули воспользоваться темные силы. С гор, из Пакистана и Афганистана, спустились исламисты, и началась кровавая бойня. Душанбе захватила исламская оппозиция.

(Кстати, во время беспорядков в столице был убит самый честный гаишник Таджикистана Мулло Нуров. Это была легендарная личность – его историю можно найти в интернете. Сейчас такие неподкупные и принципиальные гаишники здесь не рождаются. Таджикский милиционер был и колоритным – в отличие от бородатых исламистов он носил роскошные будёновские усы.)

Таджикистан – самая пострадавшая от распада Союза республика. При разделе пирога СССР, пока другие народы утверждали себя на территории бывшей советской империи, Таджикистан был объят гражданской войной, которую удалось остановить только внешнем вмешательством и большой кровью.

В итоге, среди таджиков сейчас проявляется недовольство. Самарканд и Бухару они до сих пор считают своими областями и сетуют на то, что в СССР во время переписи всех таджиков, живущих там, поголовно записывали в узбеки. А им же остались лишь территории только с 10% земель, пригодных для сельского хозяйства. Эти земли в годы СССР являлись основой для хлопковой промышленности – главной специализации советского Таджикистана.

Но зато Таджикистан владеет одним из самых ценных ресурсов в Средней Азии – пресной водой. Ледники таджикских гор питают реки Амударья и Сырдарья. Стоящая на Сырдарье Фархадская ГЭС, головной узел которой находится на территории Таджикистана, послужила предметом территориальной претензии соседнего Узбекистана. Узбекистан возражает и против строительства Рогунской ГЭС, считая, что она может вызвать обмеление Амударьи.

И с Киргизией, в том числе и из-за воды, в конце апреля этого года разгорелся на границе вооруженный конфликт, который остановило вмешательство России. Не хватало еще, чтобы страны ОДКБ между собой воевали!

Также горы Таджикистана богаты полезными ископаемыми. Тут есть все. И алюминий, и золото, и медь, и многое другое. Проще перечислить, чего нет в таджикских горах. Мировая шкатулка Шахерезады! Но чтобы их разрабатывать, требуются большие инвестиции.

Поэтому Таджикистан, пользуясь прерогативой маленьких стран, распродает свои ресурсы тем, кто готов больше заплатить. С ближайшими «родственниками» иранцами из-за их исламского фундаментализма дело у таджиков не заладилось. Поэтому, помимо нас, в Таджикистан стали активно вкладываться китайцы. Китайцы строят здесь дороги, китайцы построили в Душанбе ГЭС, китайцы здесь вовсю осваивают золотые рудники. Свято место пусто не бывает. Если (не дай Бог) Россия уйдет из Таджикистана, то здесь будет Китай.

На улицах Душанбе нам повстречались и индусы. Причем мы встретили их у бюста Махатмы Ганди. Там я разговорился с одним индийским инженером, отправленным сюда в командировку.

Потом я поинтересовался у нашего сопровождающего, который знакомил нас с Таджикистаном, каким образом в Душанбе оказался памятник Ганди?

– Да дал этот Ганди денег, вот ему бюст и поставили, – таков был ответ.

Так тут все решается. По-домашнему.

ДУШАНБЕ СОВЕТСКИЙ

Герб Таджикистана, как и Узбекистана, по форме и содержанию напоминает гербы соответствующих советских республик. Те же по бокам снопы хлопка и пшеницы, то же восходящее солнце в центре. Только серп и молот – символы рабоче-крестьянской власти исчезли. В таджикском гербе их заменила зороастрийская корона древнего государства Саманидов, от которого сейчас таджики выводят свою преемственность.

В Душанбе осталось много советского. Это и старая милицейская форма, на которой сменились только нашивки. Это и низкорослые старые здания сталинского ампира с колоннами. Это и сооружения конструктивистского типа советских 80-х. Это и блочные хрущевки, скрывающиеся в тени деревьев и новостроек, и многие подъезды в них, как и в годы СССР, на кодовые замки не запираются.

Это и советская мозаика на стенах. Это и густые брежневские брови нынешнего таджикского правителя Эмомали Рахмона, бывшего советского номенклатурщика.

Красный советский флаг можно увидеть на купюре достоинством 200 сум, на которой изображен Нусратулло Максум, таджикский советский государственный деятель. Как часто бывало в годы советской власти, репрессированный, расстрелянный и посмертно реабилитированный.

Довольно неожиданно и очень приятно было увидеть темным вечером с проспекта Рудаки в Душанбе знакомое лицо вождя Октябрьской революции 1917 года. Большой плакат с Лениным под надписью «СССР» с гербом висел на доме через дорогу.

Заинтересовавшись, мы подошли. Оказалось, что это магазин советского антиквариата. За какие-то копейки набрали себе советских значков. Я приобрел значки Ленинграда, Кронштадта, Одессы (напоминаю, это русский город!) и Юрьев-Польского, где я когда-то гостил. Как любителя искусства меня заинтересовали значки Третьяковской галереи и Эрмитажа, а как любителя литературы – рассмешила пушкинская серия «Друзья души моей», не знал о существовании таких памятных значков. Купил себе няню Арину Родионовну и Анну Керн. Керн, насколько я понимаю, была не столько другом души, сколько другом тела великого русского поэта.

Еще одно эхо Советского Союза можно услышать в телефонной трубке – как и в свое время во многих городах СССР, в Душанбе по-прежнему работает справочная, которая, в том числе и на русском языке, дает справки.

РУССКИЙ ВОПРОС

И в Таджикистане с русофобией мы не столкнулись. Частично по той причине, что русских здесь, в отличие от Узбекистана, осталось очень мало. Подавляющее большинство русского населения покинуло Таджикистан в период его трагической независимости. Но вместе с тем языковой барьер для русского здесь отсутствует. В Душанбе, как и в Ташкенте, русский язык активно изучается в школах. Здесь открыты филиалы российских вузов, здесь слышится на улицах русская речь, здесь отвечают и говорят на русском и стар, и млад. Все надписи в Душанбе на кириллице, русской или таджикской. Латинице, в отличие от Узбекистана, в Таджикистане нет места.

Как-то мы разговорились с молодым владельцем закусочной Бахой. Одно время Баха жил в Москве, и его удивило предвзятое отношение москвичей к его соплеменникам. К русским в Душанбе сейчас относятся значительно лучше, чем к таджикам в Москве.

Перед входом в русско-таджикский университет установлен бюст Пушкина, который стал нашим всем и нашим везде. Где Пушкин, там, значит, и русские (и с нами Бог!). Еще Пушкин вместе с Маяковским, Толстым, Достоевским, Горьким строго взирают с фасада Счетной палаты Таджикистана на проспекте Рудаки. Мы уже поняли, что к подсчету денег таджики относятся творчески.

Присутствие русских обозначают замеченные нами на улицах машины военной полиции с гербом Минобороны РФ. Как известно, в Таджикистане располагается 201-я российская военная база. Она дислоцируется в Душанбе и городе Бохтар, служа гарантом независимости Таджикистана от внешних вторжений.

У дверей русско-таджикского университета мы спросили дорогу, и юный таджикский студент Юсуф проводил нас. Он гулял с нами, знакомя нас с городом, и на следующий день. Мы, представители той культуры, которую он изучал, были ему интересны. В компании с ним мы чувствовали себя иностранцами, посетившими советскую Москву начала 80-х.

ЭЛИТНОЕ ДУШАНБЕ

Когда поздно ночью приехали в Душанбе, то долго искали зарезервированную гостиницу. Дело в том, что столица Таджикистана активно застраивается. Причем в строительстве превалирует элитка – даже в Москве не увидишь такой концентрации строительства элитного жилья. Кто все эти уважаемые люди, могущие позволить себе такие роскошные апартаменты? Не для мигрантов же строится это элитное жилье.

Навигаторы за стройкой не успевают обновлять свои карты, нумерация домов запутанная. Наш таксист несколько раз объезжал нужную точку на экране. Упирался сначала в строительный забор, потом, с другой стороны, в шлагбаум, за которым на фоне синих ворот и бетонного забора с колючей проволокой военный с автоматом делал нам предупреждающие жесты.

В итоге оказалось, что перед КПП есть пеший проход к нашей гостинице. Гостиница свежепостроенная и, как подсказывает мне опыт работы в строительной области, построенная с нарушениями, так как вплотную примыкает к военному объекту. Из окон гостиницы видны вышка и все несколько малоэтажных кирпичных строений на огороженной территории.

Все как положено, вышка, забор с колючей проволокой, шлагбаум, военный на КПП с автоматом. Проникнуть врагу или шпиону не удастся. Но вот увидеть, что там происходит, – пожалуйста. Даже из окон нашей гостиницы немного видно и очень хорошо слышно, как утром и вечером таджикские военнослужащие браво маршируют и поют песни на плацу.

Скорее всего, без коррупции, которая, видимо, в Таджикистане процветает на всех уровнях, не обошлось. Ладно наша гостиница – с этажей примыкающей высотки и рядом строящегося небоскреба военная часть вообще как на ладони. И в случае чего такой аллах-бабах можно устроить.

Впрочем, насчет этого «в случае чего» местное КГБ (Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан) ведет активную работу. Просматривается переписка, комментарии и посты в соцсетях. «Боцманская» бородка у молодых таджиков может вызвать настойчивые вопросы и допросы с пристрастием – не радикальный ли ты, мил человек, исламист. Исламизма здесь сильно опасаются и против него оберегаются. Я не первый раз слышал мнение, что на самом деле исламистских идей таджики и узбеки нахватываются в России, в которую уезжают на заработки, – простите, если кому-нибудь снова стереотип сломал. В Таджикистане исламистам продыху не дают. Слишком свежа в памяти резня 90-х. КГБ здесь работает по советским заветам. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана является элитной и основополагающей силовой структурой.

Впоследствии и оказалось, что мы поселились возле военной части этой организации.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

– Чьи это поля (луга, дома, замки, дворцы)?

Когда гуляешь по Душанбе, приходит на ум известная всем сказка Шарля Перро «Кот в сапогах».

Ты приехал в царство славного Рахмона. О том, что этот Рахмон «славный», жителям и гостям столицы настойчиво напоминают на каждом углу его многочисленные портреты и мудрые цитаты.

Вот Рахмон машет рукой. Вот он делает шаг. Вот он делает шаг и машет рукой. Вот он просто стоит. А вот стоит, делает шаг и машет рукой, находясь по пояс в маковом поле.

Все-таки авторитета Исмаила Самани – персидского правителя, официально назначенного основателем таджиков, не хватает, вот и приходится подкреплять его своим.

В соседнем Туркменистане с этим так вообще беда – в отсутствие национального героя Туркменбаши пришлось брать все на себя. Там все национальные скрепы сомкнул туркменский президент на своей скромной персоне.

Эмомали Рахмон, в прошлом таджикский партийный деятель из провинции, а теперь лидер нации всего Таджикистана, пришел к власти в лихие годы гражданской войны 90-х. В тот период в Таджикистане советские номенклатурщики падали один за другим, сраженные исламистскими пулями. Но на молодого Рахмона сделал ставку узбекский президент Каримов, которому не выгоден был такой раздрай в соседней стране. Рахмон пришел к власти на узбекских штыках и с помощью полевых командиров-уголовников Сангака Сафарова и Файзали Саидова, которые потом по странному, но закономерному стечению обстоятельств погибли не своей смертью. Эти мавры сделали свое дело.

Когда узбекская охрана привела бывшего директора совхоза имени Ленина во дворец в Душанбе, то он поначалу стеснялся такого великолепия. Но постепенно вошел во вкус, обжился. Да еще как!

Конечно, пока таджикскому лидеру до Туркменбаши еще далеко. Но вот до советского Брежнева близко вполне.

Сейчас в Душанбе все спокойно. Ничто не угрожает жизни и власти нынешнего президента Таджикистана. Местное КГБ, сторожевые львы Рахмона, ведут свою работу.

«Однако, маркиз, у вас тут славное имение!» ©️

ПРОВИНЦИЯ

Провинция Таджикистана составляет сильный контраст столице, которую впору назвать по отношению к своей провинции метрополией. Душанбе – это государство в государстве, священный таджикский Ватикан. Если опять вспоминать соседний Узбекистан, то пусть его столица Ташкент не такая роскошная, как Душанбе, но там все-таки вкладываются, стараются подтягивать периферию хоть до какого-то надлежавшего уровня. Да, у узбеков есть, конечно, клановость и коррупция, свойственная всем странам Средней Азии. Но есть и развитая государственная система.

На равнинной части Таджикистана люди живут получше, чем в горах, потому что там растут хлопок и пшеница, растут яблони, абрикос, черешня, выращивается виноград, овощи и фрукты. Мы с проводником на машине проехались по богатой на урожаи Гисарской долине.

Но вот в горных кишлаках живут бедно. Буквально недалеко от Душанбе проедешь дачи гэбистов и загородные дома номенклатуры в Фанских горах, которые когда-то Визбор воспевал, и окажешься в бедном горном кишлаке. Колоссальный контраст. Ржавые крыши, обшарпанные дома. Газа нет, не проведен, электричество подается по графику. Нет и мужчин.

– Мой папа в России, – ответила нам таджикская девочка на улице. Из разговора выяснилось, что и дядя тоже.

Сейчас, наверное, ситуация не такая, но до пандемии 50% ВВП Таджикистана составляли заработки мигрантов, работающих в России. Работы в горных районах у таджиков нет. Нищета гонит шестую часть населения Таджикистана к нам на заработки.

За неимением взрослых для картинки мы с товарищем стали фотографировать таджикских детей.

Таджикские дети, будущие мигрантики – арийский резервный запас.

Скоро на улицах Москвы.

БУДДА

Оказывается, в Таджикистане Будда нашел нирвану и сейчас в ней пребывает. Будда, спящий в нирване – так называется исторический артефакт – тринадцатиметровая глиняная статуя VI века н. э. Ее нашли в окрестностях Курган-Тюбе еще при советской власти, нашли и перевезли в Душанбе.

В Афганистане подобные статуи, наплевав на ЮНЕСКО, взорвали талибы прошлого поколения 20 лет назад.

Будды, особенно такого размера, мне интересны. В последний день пребывания в Таджикистане я пошел его искать. И оказалось, что в новом гигантском Национальном музее Таджикистана лежит его копия, а настоящий Будда спит в невзрачном Национальном музее древностей недалеко от проспекта Рудаки.

Музей неприметный, я пришел под самое закрытие и на тот момент стал единственным посетителем. 13-метрового Будду никто не тревожил, он безмятежно спал в одном из залов на втором этаже. За мной никто не следил, и я воспользовался возможностью его потрогать.

Что тебе снится, глиняный Будда? Возможно, наш мир – это его сны. И один из этих снов – Таджикистан.

Источник