Ржавые тормозные барабаны что делать
Ржавые тормозные барабаны
1.
Существует много способов снять слой грязи и ржавчины. Мой выбор остановился на электро-химическом способе. Не буду вдаваться в описание физико-химических процессов протекающих при этом способе (т.к. я сам не очень их понимаю). Подробное описание и объяснение электро-химического способа приводит каждый уважающий себя технический сайт. Кроме того, очень чесались руки лично проверить данный способ на пригодность.
Итак, были подготовлены и закуплены следующие компоненты:
1. Лист нержавейки (какой-то экран для бани) = 360 руб.;
2. Средство для прочистки труб «КРОТ» = 24 руб.;
3. Ведро пластиковое = 110 руб.
Летним субботним вечером пришел в гараж. Взял лист нержавейки, вырезал полоску в виде буквы « П ». Согнул пополам вдоль вертикальной линии (получилась буква « Г ») и отогнул назад один из лепестков, что бы получилась буква « Ⱶ » (нет такой буквы))) ). Непонятно объяснил, да? Фото, я думаю, добавит ясности. Одним словом из полоски нержавейки изготавливаем ленту-контакт, который мы чуть позже нежно погрузим в раствор средства для прочистки труб «КРОТ». Важно, чтобы этот контакт находился вокруг (со всех сторон) обрабатываемой детали и не касался бы ее.
Снял заднее колесо, снял тормозной барабан. В отверстие на барабане для его снятия вкрутил подходящий болт, к которому подключил «крокодильчик» с кусочком провода. Это я сделал для того, чтобы не погружать в раствор съемный контакт провода блока питания, а выполнить электрическое соединение с барабаном за пределами нашего «варева».
Положил барабан в пластиковое ведро. Установил в него же полоску нержавейки. Залил 5 л. воды из-под крана. Добавил средство «КРОТ» (1 уп.), перемешал. Подключил к контактам зарядно-пускового устройства (12в). Полярность: «+» подключаем к листу нержавейки, «-» — к контакту барабана. Экспериментальным путем было установлено, что оптимальный ток для спокойного протекания химической реакции = 5А. Нет, конечно же можно было выставить на пусковом устройстве ток = и 10А и более, но через некоторое время я обратил внимание, что пусковое устройство при таком токе нагревается. При этом реакция в ведре протекает намного активнее, чем при 5 А. Однако и при токе=5А наблюдается бодрое протекание реакции — изменение цвета жидкости на ржавый, покрытие поверхности раствора противной массой ржавого цвета, выделение газа (наличие запаха и его характер не отмечены). Учитывая то, что я планировал оставить процесс «брожения» в гараже на всю ночь, то выставил величину тока источника питания = 5А и спокойно пошел домой.
Через 12 часов (наутро) я остановил процесс. Как выглядел раствор в ведре я описывать не стану. Скажу только, что зрелище не для слабонервных. Полоска нержавейки, использованная в качестве контакта, выглядела ужасно — истончилась, местами образовались дыры, обросла отложениями и была уже непригодна для повторного использования. Барабан же, напротив, выглядел бодрячком – был существенно чище, ржавчины на нем не наблюдалось. После мойки в проточной воде и сушки на барабане отсутствовала грязь, однако налет ржавчины еще не исчез. Этот недостаток легко решился применением угловой шлиф. машинки с металлической щеткой- насадкой. Результатом проведенного процесса я был просто поражен! Передо мной лежал кусок чистого металла, без единого пятнышка ржавчины, деталь выглядела так, как будто бы она только что с производства.
Фото 5_1, 5_2, 5_3
2.
Вдохновленный успехом, решил я оцинковать девственный металл тонким слоем цинка. Гальванический способ подойдет для этого как нельзя лучше. На YouTube этот способ прекрасно описан всеми, кому только не лень.
Просто опишу свои действия. Готовим:
1. Солевая батарейка, размер D (чем больше по размеру, тем лучше – тем больше цинка) = 40 руб. за шт.;
2. Блок питания 12в (блок питания компьютера).
3. Ортофосфорная кислота – 3 бутылочки = 24 руб. за шт.;
Предварительно я разобрал две солевые батарейки – вытащил стержень, выкрошил все содержимое, вымыл цинковый стаканчик. Растворил в ортофосфорной кислоте корпус одной из батарейки, просто разрезав его ножницами на маленькие кусочки и высыпав в ортофосфорную кислоту (тут нужно некоторое время, чтобы протекла реакция – я оставил все это на пару дней).
Изготовим импровизированную гальвано-кисть. Обернем стаканчик батарейки несколькими слоями тряпки и зафиксируем все это медной проволокой.
Фото 6_1
Теперь подключаем блок питания. «-» — к обрабатываемой детали, «+» — к корпусу батарейки. Нежно перемещая смоченный в ортофосфорной кислоте стаканчик батарейки по поверхности обрабатываемой детали наблюдаем постепенную оцинковку. Торопиться тут не нужно.
Фото 6_2, 6_3, 6_4.
Результат:
Фото 6_5, 6_6.
После обработки обязательно промываем поверхность барабана и тщательно сушим.
Фото 7_4, 7_5.
3.
Готовим к покраске.
Фото 8_1.
Краска термостойкая. Черного цвета. Решил, что черного цвета будет лучше. 185 руб. за баллончик. Одного баллона на 2 диска не хватило, пришлось докупать второй. Красил в 3 слоя.
Фото 8_2.
Результат. В артикуле краски она обозначалась как черная. По факту оказалась с каким-то темно-коричневым оттенком.
Фото 8_3.
Ну, и немного понтов. Куда ж без них, что – зря мучились?
Нарисовал в граф.редакторе логотип Brembo. Заказал в рекламной студии его распечатку на режущем плоттере на самоклеющейся пленке (58 руб.) – трафарет готов. Приклеил на диск, пару пшиков белой термостойкой краской – и готово.
Фото 9_1
Фото 9_2
Результат налицо:
Фото 10_1
Фото 10_2
Теперь аппетиты растут. В планах выкрасить суппорты передних тормозов.
Прошу меня простить, что заставил Вас в наш век компьютерных технологий так много читать. Очень надеюсь, что мой рассказ был хоть чуточку полезен и вдохновил Вас на собственные творческие и технические изыскания.
Решаем проблему ржавых барабанов
Всем привет.
Сегодня сказ про внешний вид и чуток колхоза =)
Есть у наших машин особенность! Это задние барабаны, которые ржавеют и портят внешний вид.
Кому то это не важно, но мне прям не нравится.
В прошлом году я их уже красил www.drive2.ru/l/472188018401214657/
Хватило до зимы, летом и осенью все было ок. А как начали наши дороги поливать реагентами, барабаны поменяли цвет с черного на рыжий.
В этом году я решил подойди к данному вопросу с другой стороны.
Видел на драйве посты, про накладки на эти барабаны и решил, что это то, что нужно.
Но решил сделать основательно все, не просто поставить накладки, а обработать барабаны и уж потом поставить накладки на место.
Заказал накладки вот тут ladatuningshop.ru/nakladk…-barabany-dlya-lada-vesta
Вышли 600 рублей накладки и 300 доставка.
В местных магазинах их не оказалось, даже не так…никто о них даже не слышал =)
По цвету взял черный шагрень.
В описании написано: «Материал: АБС-пластик, черного цвета, легкая шагрень.» Но тут шагрень не легкая, хотя вполне нормально.
Пусть и веста, но на наши барабаны подходит отлично.
При примерке прям на ржавчину додумался прикинуть, так минут 5 понадобилось, чтобы снять накладку, хорошо не так сильно одевал и только одну =)
Все подготовил для установки, но забыл про балонник…я же его так и не купил новый.
Попробовал нашим стандартным. Но ничего не вышло.
Хорошо, что нашел в закромах родины, чем снять колеса =)
Поставил машину на кирпичи и снял колеса.
Ржавчины просто дофига почти и следа не осталось от прошлой покраски, хотя прошел только год.
Чистил двумя разными металлическими щетками и типа стоместки фигня.
Вот так было в процессе.
На зичистку в этот раз ушло часа 3, запарился совсем.
Ржавчина летела во все стороны, пожалел, что не взял респиратор и сам потом очень долго отмывался.
После зачистки обработал антиржавчиной =)
Хотел лучше зачистить, но решил, что остаток уберет Цинкарь.
Помните рекламу «Одну половину мы покроем пастой Blend-a-med, а вторую…»
Вот типа такого решил провернуть, для проверки.
Идея так себе…лучше сначала счистить.
Пока я чистил левую сторону вторая была вот так нанесена.
Эффект так себе.
А на левую часть нанес уже после зачистки.
Правый чистил уже уставшим.
По фоткам не помню точно ну и не суть, лень даже вспоминать когда их сделал, поэтому просто будет так.
Оставлял машину без колес на ночь, вечером несколько раз наносил антиржу и чистил дополнительно после высыхания щеткой.
На утро еще раз счистил все щеткой, эффект есть, но хотелось бы большего…как это даже сам не знаю. Но хотел лучше =)
После зачистки покрасил той же краской, что и в прошлом году, покупать новую не стал.
Ну в принципе хватило.
Я бы сделал еще пару слоев, но она кончилась.
В принципе ИМХО под барабанами будет ржаветь меньше, так как попадать туда реагентов будет меньше, ну и не видно все равно, так что пусть себе ржавеет, там толщина большая, так что лет через 20, может больше проржавеет.
И одел накладки.
Машину не мыл, так что диски грязные, но это не важно.
Их бы тоже уже покрасить надо, хотя я сейчас езжу с колпаками, поэтому не видно сами диски и грязь копится там.
Вот так получилось в итоге.
Теперь можно не задумываться, что делать с барабанами, внешне они будут всегда черные =)
При установке колес, обработал стыки и болты графитовой смазкой, ну мало ли кто спросит, что за фигня у резьбы =)
Кто переживает, что они расплавятся!
Барабаны не греются дико, для проверки я в тот же день ехал по трассе и городу, на слице было +32, проехал 50км+- и все ок. По температуре левая сторона отлично, правая чуток больше греется, может колодки внутри по разному стоят немного, а может просто показалось. Но руку не обжигает.
Ездил пока всю эту неделю на машине, все нормально, в городе сильно не греются барабаны вообще.
Что не понравилось, так это мои барабаны.
Почему то сами по себе они очень хреново крутятся, думал, что перетянул ручник, но ослабил и картина не поменялась.
Если вечером у меня получалось их крутить руками, то на следующий день, я их так и не смог прокрутить, даже с помощью рычага, но когда поехал, было все нормально.
На выходных поддомкрачу и покручу.
Может при очистки внутрь попала ржавчина и пыль, плюс антиржа. Все же стоило закрыть отверстия от болтов при обработке…хотя кто его знает.
Накидайте вариантов, что с ними сделать. Были мысли снять и проверить что там как, но были другие дела.
Всем удачи, не стесняйтесь тыкать кнопочки =)
Ремонт тормозов. Часть 1. Снятие и удаление ржавчины.
Наконец-то я сделал машину и можно написать в бортовик.
В общем, решил полностью перебрать тормоза с заменой всех резинок, а также заменить передние тормозные диски, передние колодки и тормозную жидкость. Ну и конечно, покрасить суппорты и барабаны.
Ремонт такой задумал из-за неравномерного износа колодок, да и пробег уже почти 200 тыс. км., поэтому в целях профилактики лишним не будет.
При медленном движении в пробке периодически стал раздаваться скрежет в передней части, как оказалось ОДНА колодка стёрлась в ноль и металлическое основание тёрло кромку тормозного диска. Колодки стояли Textar (2358401), пробег на них 20-22 тыс км. Менялись в 2014 году.
Разбор суппортов и задних барабанных тормозов.
Передние суппорты.
Самое не простое при разборе суппорта это извлечь поршень, тем более если он клинит. Один поршень я выдавил путём плавного нажатия на педаль тормоза, подложив брусок под него сначала большей толщины, затем меньшей, чтобы ограничить ход поршня и постепенно его выталкивать. Иначе он просто может не слабо вылететь.
Со вторым было сложнее, так как после выталкивания поршня основная часть тормозной жидкости вылилась и второй поршень давить было уже нечем. Возможно, жидкость как-то можно было сохранить в системе, но я её планировал менять, поэтому не стал заморачиваться. Как я не пытался, извлечь поршень который клинил (именно поршень клинило, направляющие суппорта ходили мягко) я так и не смог подручными средствами. Кто-то дует компрессором в суппорт, выталкивая поршень, но это тот ещё экстрим (стреляет не слабо). Стучать молотком по поршню с обратной стороны суппорта в месте крепления тормозного шланга не решился. Поехал на СТО, думая что там компрессором извлекут поршень. Но нет, они с помощью молотка мне и выбили этот поршень. Так что можно не бояться, с поршнем ничего не случится. Дальше, когда поршень извлекли, вытаскиваем стопорное кольцо, которое держит пыльник поршня, затем сам пыльник и манжету, которая находится внутри посадочного места поршня.
Задние барабанные тормоза.
Буду краток. Для снятия барабанов вкручиваем постепенно два болта в спец отверстия на барабане. Болты упираются в ступицу и он снимается.
Далее на картинке цифрами пометил порядок снятия деталей. Мне была удобна такая последовательность:
1) Снимаем направляющие (1,2)
2) За ступицей есть шестерня (3), которая сжимает/разжимает колодки (регулятор тормозного усилия). Для удобства снятия пружин, я сжал колодки путём вращения отверткой шестерни вверх. Чтобы вращать её вверх, нужно надавить на фиксатор, который держит эту шестерню (находится за ней).
3) Снимаем пружину (4).
После всех действий обе колодки с пружинами и с регулятором тормозного усилия снимаются в сборе. Тормозной цилиндр держат два болта и тормозная трубка. Залил всё «жидким ключом» и через некоторое время открутил.
Тормозную трубку откручивал таким ключом:
Обычным рожковым в момент слизываются грани.
Для разбора тормозного цилиндра снимаем пыльники и вытаскиваем поршни.
Подготовка к покраске. Очистка ржавчины ЭЛЕКТРОЛИЗОМ или делаем из старых ржавых деталей новые)
Конечно, разобрав полностью суппорта, я не мог их не покрасить. Суппорты (и не только) покрыты ржавчиной. Чистить щёткой всю эту ржавчину довольно муторное дело. Решил попробовать электролизом очистить от ржавчины суппорты, барабаны, и всякую мелочь вроде болтов и направляющих.
ПарЫ, выделяемые при этом процессе вредны и даже взрывоопасны, так что не дышим этим и не курим рядом. Да и делать электролиз лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Вообще по электролизу информации достаточно, в том числе и здесь на drive2.
И так:
Нам понадобится пластиковое ведро, зарядное устройство (можно и сварочный аппарат, блок питания от ПК, и подобное), пластина из нержавейки и кальцинированная сода.
1) «Плюсовую» (+) клемму прикручиваем к нержавейки, а «минусовую» (-) на деталь. Контакт должен быть надежным
2) Помещаем всё это в ведро и заливаем водой. Главное, чтобы пластина, на которой «плюс» не касалась детали. Иначе будет…БАХ )
3) Включаем устройство и начинаем сыпать соду. Как пишут, примерно 1 столовая ложка на литр. По мере добавления соды и нагрева воды будет расти ток.
Чем больше будет ток, тем быстрее будет процесс. В моём случае я использовал зарядное устройство, кипятил при 15-20 амперах, напряжение 20-25 вольт. Есть экстремалы, которые кипятят даже при 100 амперах и выше.
Если нужно очистить одновременно несколько деталей, можно их соединить проволокой и уже ко всем соединенным деталям подключать «минус».
Ниже короткое видео для наглядности процесса:
После электролиза бОльшая часть ржавчины уходит и деталь покрывается серым налётом, который без труда счищается металлической щёткой.
Чем больше размер детали и чем больше ржавчины на ней, тем дольше идёт процесс очистки. При токе 15-20 ампер мне достаточно было нескольких часов кипения, чтобы в итоге добиться нужного результата. Ниже фото где результат «ДО» и где «ПОСЛЕ». Подписывать не стал, и так понятно.
#13 Как грамотно защитить от коррозии задние барабаны Стива.
Почитал тексты, посмотоел картинки… Кто во что горазд. А диски всё равно ржавеют. Для себя избрал другую технологию. Особое внимание уделил подготовке поверхности под покраску.
1 — Краска эта — koleruem.com/shop/termost…aerozol/certa-black-sprey
Где хотите, но найдите её, именно церта, аэрозоль черный на 900°С. Краска экспортируется, используется для окраски деталей реактивных турбин, имеется в тендерах на закупку соответствующих предприятий. Это хорошая гарантия качества продукта. Изготавливают в Новочебоксарске.
2 — Если барабан уже ржавый, обработайте ортофосфорной кислотой или любым преобразователем ржавчины с зубной щеткой.
3 — Отмывать барабан нужно керосином, он расстворит и смоет все загрязнения нефтяных продуктов, если нет керосина, лейте WD-шкой, там такой же керосин. А так-то в любом строительном литр керосина за 100р. можно купить.
4 — Керосин отмойте бензином 🙂 где купить бензин я вам не подскажу… Нет, серьёзно, промойте диск бензином, будет очень чистым, сухим.
5 — Вы скажете, что я параноик, но нет, я просто люблю делать всё качественно. Купите очиститель тормозов в спрее и промойте им дважды барабан.
6 — Готово? Защитите от окрашивания ту часть барабана, по которой центрируется колесо, а именно диаметр 60.1мм. и зазор крышки ступичного подшипника, очень хорошо подходит для этого изолента.
7 — Защитите резьбовые отверстия от окрашивания, я использовал стандартные болты в качестве заглушек, которые остались после установки секреток. Можно скотчем малярным закрыть или той же изолентой…
8 — Покрасьте барабан по инструкции на баллончике. Желательно в безветреную погоду или в гараже. Удобно раскрутить барабан левой рукой иииииии. Сектор приз, на барабане! Не. Не так… Раскручиваете барабан и красите пока он крутится, краска ровно ложится очень по всем диаметру. Раскручивать удобно за болты-заглушки.
9 — Использовать шрус-смазку для смазки резьбовых отверстий перед установкой колеса. Намазываете немного спичкой в отверстие и пальцем сам болт, вкручиваете-выкручиваете пару раз чтобы смазка разошлась по всей резьбе. Без фанатизма. Надо совсем немного но НАДО!
10 — Смажьте ей же посадочный диаметр колеса, а так же сам колесный диск, ту плоскость, которой он прилегает к барабану.
ВСЁ. Будем посмотреть, что будет с этим через год. Фотоинструкция (бонусом пара фото с братом) —
Несколько способов, как очистить тормозные диски от ржавчины
От того, насколько правильно работает тормозная система транспортного средства, зависит жизнь водителя и пассажиров. Поэтому так важно следить за состоянием всех ее элементов, в том числе, тормозных дисков.
Если на них появляется коррозия, от нее нужно срочно избавляться. О том, почему на тормозных дисках и колодках образуется ржавчина, чем это грозит и как с ней бороться, читайте в статье.
Причины появления ржавых пятен
В процессе активной эксплуатации автомобиля ржавчина на дисках не появляется, так как они постоянно шлифуются во время движения.
Итак, основная причина формирования ржавчины на тормозных дисках – это продолжительный простой транспортного средства. Эти элементы ничем не защищены, поэтому, как и любые другие металлические детали, они окисляются.
Чем опасна коррозия и как часто нужно ее счищать?
Некоторые водители считают, что коррозия – это нормальное явления и никакой угрозы она не несет. Главное начать ездить и она самоустранится. На самом деле такое предположение является верным лишь отчасти.
Действительно, тонкий слой коррозии быстро исчезает, но с толстым налетом, который покрывает диски полностью, таким образом справиться не удастся.
Ржавчина опасна. Она действует по типу смазки, повышая трение между дисками и колодками. Это приводит к тому, что эффективность торможения снижается. На дороге, особенно при движении на большой скорости, это серьезный риск.
Еще одна причина избавиться от коррозии – это ускоренный износ тормозной системы. Коррозия выступает в качестве абразива, которой приводит к истиранию дисков в тех участках, где ее больше всего.
В будущем автомобиль будет тормозить рывками. Если это случится, справиться с проблемой не удастся даже с помощью чистки. Деталь придется менять. Поэтому так важно избавляться от коррозии вовремя, когда слой на дисках еще совсем небольшой.
Проводить процедуру по удалению коррозии нужно в следующих случаях:
Не лишним будет почистить диски при смене колес.
Как ее удалить?
Справиться с ржавчиной на тормозных дисках можно с помощью подручных средств и с применением специализированных составов. Независимо от выбранного способа борьбы с коррозией, залогом успешной процедуры является строгое следование инструкции.
Народные средства для чистки
Народные средства действуют не хуже профессиональных очистителей, но стоят намного дешевле. Справиться с ржавчиной на дисках можно с помощью следующих составов:
Топ-3 специальных состава
Избавиться от ржавчины можно с помощью преобразователей или удалителей, которые продаются в магазинах с автозапчастями. Они имеют разную форму выпуска, поэтому при покупке нужно обращать внимание на следующие моменты:
Независимо от выбранного средства, перед его первым использованием, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Топ-3 популярных состава для удаления ржавчины с тормозных дисков:
Как убрать электрохимическим методом?
Это сложный, но действенный способ борьбы с ржавчиной. Для его реализации потребуются следующие составляющие:
Порядок действий:
Хотя этот метод трудозатратный, он весьма эффективный.
Что делать для профилактики возникновения проблемы?
Самая действенная профилактика формирования коррозии – это постоянная эксплуатация транспортного средства. Если это невозможно, то перед длительным простоем диски нужно обработать специальным аэрозолем для их защиты. Такие смазки продаются в магазинах с запчастями.
Полезная информация
Тормозные диски изготавливают из чугуна, поэтому при покупке специализированных составов нужно уточнить, подходит ли выбранное средство для этого типа металла.
Работая с химией, нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Недопустимо извлекать деталь из раствора голыми руками. Они должны быть в резиновых перчатках.
Проводить процедуру чистки следует в помещении с хорошей вентиляцией.
Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.
Видео по теме статьи
О том, как очистить тормозные диски от ржавчины, подскажет видео:
Заключение
Ржавчины на тормозных дисках быть не должно. Если она появилась, ее удаляют подручными средствами или с помощью профессиональных составов. Все они имеют достаточную эффективность в борьбе с коррозией.