Покраска авто переход по базе переход по лаку

Покраска автомобиля переходом. Мастер-класс

Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.

Подготовка к покраске автомобиля

В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.

Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.

Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.

Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.

Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:

После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.

Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.

Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:

Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.

Покраска

База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.

После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.

Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.

Формирование перехода

Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.

Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.

Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.

Подведение итогов

Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:

Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:

Источник

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Подготовка

Процесс перехода по лаку

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Источник

Переход по базе и по лаку: промежуточный отчет.

Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.
В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть. Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.
Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую. Теперь сама суть.

Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.

После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.

Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М. Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:

Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.
Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно. У меня есть пара мыслей:
Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика. Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер. Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.
Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.

С интересом жду ваших советов и соображений.

Комментарии 95

В баллон могут все, что угодно заправить.

Как я не слыхал а вообще помогает такая штучка?

по мне так скорее всего лак низкого качества, но и могла база остаться(пыль). надо по хорошемунадо было заматовать и базу перед покрытием лаком.А вообще не надо жалеть материалы(не так уж и накладно было весь капот залить )если делать переход то где есть рёбра.

Я это уже понял, что переходы нужно прятать по ребрам.

Источник

Про размыв, распыл, переход.

… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.

Опишу немного в фотографиях.

Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.

По зонам понятно? Теперь, более подробно.

Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».

Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.

Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.

Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».

В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ

Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.

Сушим минут двадцать.

Проходим «липкой» салфеткой и…

Дальше в дело вступает от такая штука

Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.

Другими словами, это — бесцветный биндер.

Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.

Граница получилась посредине полосы биндера.

Смотрим, сушим, если надо подтачиваем

Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.

Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)

Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА

Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.

И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.

Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».

А через час и она невероятным образом исчезла.

Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?

Всегда с вами, ваша злобная железяка :))

П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.

Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака

Комментарии 84

Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.

так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?

Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:

Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно

Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.

У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?

Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.

Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.

Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.

А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.

Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.

охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.

Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…

Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.

Источник

Как покрасить в переход?

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно.

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох. и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть.

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Источник