Пластификатор для пластика авто
Что такое пластификаторы?
Это специальные добавки для эластичности покрытия на пластиковых деталях автомобиля. Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам.
⠀
🔸Во-первых, добавка делает материал эластичным, а значит, покрытие не будет трескаться при деформации пластмассы. Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.
⠀
Довольно часто встречаются микротрещины на поверхности краски бамперов в местах, которые не подвергаются деформации. Это — следствие именно температурного расширения материала и отсутствия в ремонтных материалах пластификатора.
⠀
🔸Важную роль играет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора добавляется.
⠀
И наоборот, чем более мягкий, гибкий пластик, тем больше. Например, для окраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.
При добавлении добавки увеличивается время сушки материала.
В базовые эмали пластификатор не добавляется!
⠀
🔸Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: сначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.
⠀
📌Добавка для эластичности Flex (051-4006) Rock Paint универсальный пластификатор для 2К материалов RP (грунтов, лаков, эмалей). Добавка создана специально для окрашивания пластмассовых поверхностей. Ее высокая эластичность сохраняется длительное время.
Первый опыт применения пластификатора для полиэфрки
для наглядности заснял видео. У кого есть опыт, делимся!
в накладной пластификатор обозначен как смола S558
Фото для тех, кто просил фотку бочки.
Метки: стеклопластик, пластификатор
Комментарии 51
Хорошая штука! Маст хэв!
Весч реально полезная, я делаю пластик на мото с пластификатором… единственный минус для меня, что пластик при падении не ломается))) Но главное что люди довольные) На некоторые детали добавляю до 50%, например накладки на передние бампера авто, получается реально как резина. (но пластификатор не такой как у тебя)
Это 50%:
f-page.ru/fp/3081bff94e0649e5a6893dbc89dc82d6
f-page.ru/fp/9c2b38da85b94316a32cb68d658d07b2
f-page.ru/fp/e0512b29f3104daca4c051007af9b5c1
Не знаю как фоты сюды выложить(
Да, щас тоже ставлю эксперименты с разными пропорциями, интересны свойства.
Я уже начал его добавлять абсолютно во все детали. Там где он не нужен, то хотя бы в гель я все равно добавляю 10%. Тогда проблему с паутинкой можно забыть навсегда (относительно). У меня просто передний бампер и пороги постоянно в паутине были)
я вот тоже в гель добавляю. кстати, в чистом виде поверхность у этой смолы липкая остаётся…
Это не знаю. В матрицы (только гель) не пробовал добавлять? У меня вот блин очень часто трескается гель на матрицах, это уже проблемой стало. Хоть на деталях отпечатки тех трещин легко удаляются, но блин, не приятно((( Хочу попытаться добавить в гель чуток при изготовлении матрицы.
в матричный пока не пробовал.
Какая всё-таки марка-модель у пластификатора. Я у наших композит-урал-екат спрашивал год назад, они сказали, что в смоле и так уже всё есть.
нашёл накладную. смола S558 фирма видимо Ashland беру у них: composite.ru
Ничего не перепутал?
ни на композите ни на эшланде ничего подобного поиск не дает
могу фотку накладной сделать)))
Лучше бы фотку бочки )))
в следующий раз сделаю)))
Лучше бы фотку бочки )))
добавил фотку бочки)))
Ооо! Вот это уже по взрослому )
Буду пробовать, Спасибо!
Вещь интересная, но тут верно подмечено, что без термообработки не очень правильно проводить сравнения. Данные весьма субьективны.
Я пользовался подобной вещью некоторое время, но сейчас не заморачиваюсь. Подобные детали достаточно укрывать 900г/м2 стекла и они будут итак довольно эластичны.
Гель трескается когда его слишком добрый слой.
кстате я когда работал то я закупался у 2х поставщиков у одного он банчит смолой пермского производства у нее есть и плюсы и минусы :из плюсов она имеет свойство гнуться так же как и на видио без пластификатора, еще плюс она легче пропитывает какбы жиже немного и еще плюс она сохнет моментально, я бывало на воздухе работал при +20 то умудрялся снимать с одной матрицы в день по 3 раза за небольшой промежуток времени на деталь хватало чтобы высохнуть 1 часа ))
Ну а из минусов то что она воняет ппц надыхивался я ей так что чуствовал как у меня разит изорта этой гадостью что все легкие были пропитаны ((и еще минус то что она текет Но при правильном нанеснии можно этого избежать либо добавлять порошочек (непомню как называется ) PS она розовая)
Ну и еще я закупался финской она синяя (как у тебя походу) она из плюсов меньше пахнет, нетечет (у меня детали были сложные) из минусов дорогая и сохнет долго и деталь как бы стеклянная получается тоесть ее при сгибании она крошится ((а пермская ваще з*****)
Если хочеш могу тебе отпраить транспортной на пробу если у вас таковой нет )
Да меня пока полностью устраивают те, с которыми работаю, тоже пробовал разные, у всех свои нюансы. А пластификатор просто интересно было попробовать, штука полезная, на будущее набираю инфу и опыт
Покраска нового и Б/У пластика в гаражных условиях.
Всем привет, дорогие друзья!
Давненько не было у меня в БЖ никаких больших постов, надо бы это исправить
Думаю многим будет интересна эта тема, т.к. рано или поздно владелец каждой относительно современной машины сталкивается с необходимостью перекраски бампера ( или бамперов ). Притертости, трещины, вмятины, а чаще всего просто сколы — причины всего этого. У меня было все вперемешку, ибо родной бампер был бит еще прошлым хозяином и треснут в трех местах. Бампер было решено поменять на новый, он был заказан и благополучно пришел, после чего установлен на машину вместо битого.
С бампером не в цвет я проездил несколько недель, после чего решил его красить.
Красить самостоятельно )
У меня до этого были опыты с покрасками нескольких машин, но все красилось исключительно акриловыми или алкидными эмалями, и я не имел дел с металликами, но тем не менее решил попробовать, ибо хоть и страшновато, но все-таки интересно это все ) Да и рано или поздно это сделать пришлось бы. В посте постараюсь описать что для чего и почему.
Перед тем как читать всю эту вакханалию, немного войдите в курс дела:
А ) Самостоятельная покраска бампера ( нормальная покраска, а не с баллона ), обойдется в два раза дороже чем в сервисе, потрачено будет приличное количество времени, нервов. Поэтому данный пост в основном написан для маньяков которым интересно все делать самим. К тому же при несоблюдении технологий краска с бампера может отвалится, пойдет подтеками, лак растрескается или станет матовым, вариантов развития событий здесь очень много, поэтому заранее сто раз подумайте надо ли оно вам. Если вы готовы ко всему этому то читайте дальше. Если нет, то закройте эту вкладку и перекрестившись забудьте эту тему))))) Ну или читайте дальше, так для общего развития)
Б) В свою очередь покраска в сервисе не гарантирует результата, т.к. сервисы как известно бывают разные. Я также и по этой причине решил красить все сам, ибо по городу ездит огромная куча машин с облезлыми бамперами, и даже вторая машина в семье ( Вольво S80 ) подверглась фрустрации и с заднего бампера посыпался лак, при чем в катастрофических количествах )
В) Для того чтобы исполнить нижеописанное необходимо иметь как минимум краскопульт и компрессор. Покупка данного инструмента + самостоятельная покраска с его использованием выйдет уже в 4-5 раз дороже чем покрасить в сервисе. Если у вас имеются данные инструменты, или вы знаете у кого их взять то читайте дальше. Если нет то также читайте дальше, будет интересно ))
Г) Ну и самое главное во всех самостоятельных ремонтах, это поговорка — можно конечно обратиться в сервис, но самому все сломать будет приятней и интересней. Если это про вас, то вы готовы к тому чтобы впитать текстА)
Новый бампер
Сразу хочу предупредить, я не рекламирую никакие материалы, а просто взял что было из самого приличного в магазине. Мои инструкции не являются исконно верными, я в этом деле практически дилетант с некоторым количеством знаний. Использовать вам эту инструкцию или нет — ваше дело, я также как и вы красил металликом впервые в жизни.
В набор для покраски нового бампера вошли:
Бампер перетерт? Приступаем к обезжириванию поверхности, не забыв перед этим замешать грунт. Мешается все в мерном стакане, по техничке + в грунт добавляется Novol 770. Я все мешаю на глаз, он меня пока что не подводил, и текучесть естественно проверяется электродом по всем канонам)) Новичкам такое делать ни в коем случае не рекомендуется, испортите и без того дорогущие материалы. Все технические карты любого производителя ЛКП можно спокойно скачать в инете.
Обезжириватель наносится из краскопульта, или из пульверизатора. Разницы нет никакой, я использовал второй вариант, ибо это проще. Наносить раствор на ссаную тряпку и протирать ей поверхность строго не рекомендуется, таким образом можно подготавливать сами знаем что, о чем я упоминал выше. Ждем 5-10 минут пока поверхность не станет матовой и протираем липкой салфеткой поверхность бампера.
Нет нужды менять пластиковый элемент кузова автомобиля, если можно его отремонтировать. Можно заполнить царапины и трещины, а также починить сломанные части с помощью полимера. Жидкий пластик для автомобиля помогает избежать возни с заказом детали, снятием старой и установкой новой. Проще закрепить оригинальную деталь и ездить спокойно.
жидкий пластик на автомобиле
Что это такое
Жидкими пластиками называют полимерные материалы, обладающие текучестью до использования, но твердеющие после нанесения. Собственно говоря, любой синтетический клей можно отнести к этой категории. Но это понятие значительно шире. Сюда же можно отнести лакокрасочные материалы и жидкую резину.
По составу текучие пластмассы бывают:
Однокомпонентные можно наносить сразу, растворитель и пластификатор уже в них содержатся, поэтому переход в твердую фазу происходит самостоятельно. У двухкомпонентных жидких пластиков затвердение происходит после смешивания двух веществ, как в эпоксидной смоле.
По функциональности эти полимеры можно условно разделить на две категории:
Пластик для ремонта
Жидкие пластики для ремонта элементов кузова автомобиля должны обеспечивать надежное соединение после механических повреждений.
Какие лучше клеят
У автомобиля чаще всего повреждаются бамперы и пластмассовые детали внутренней отделки. К наиболее популярным клеющим пластикам относятся:
Группа пластиков 3M хорошо подходит для ремонта различных пластиковых деталей кузова автомобиля:
Этот вид жидких пластмасс быстро, за 15-20 минут затвердевает (полностью за 24 часа), работает при любой температуре, делает место склейки незаметным.
Как использовать
Порядок ремонта жидким пластиком трещины в бампере:
Если нужно заделать дыру в детали автомобиля, то потребуется специальный пластырь, который накладывается на очищенную поверхность и приклеивается жидким пластиком. Время высыхания, расход и последующая обработка зависят от применяемых материалов.
Защитное покрытие
Жидкие полимеры для защитного покрытия кузова автомобиля работают таким же образом: застывают после нанесения. Их преимущества:
Виды полимерных покрытий
В продаже много разных видов полимерных покрытий для автомобилей, которые называются жидким стеклом или резиной, но все они основаны на общем принципе нанесения пластика в жидком виде с последующим застыванием.
К популярным «резиновым» относятся:
Среди стеклянных можно отметить:
Как наносить
Принципы обработки кузова автомобиля и литьевых пластмассовых деталей примерно одинаковы:
На видео процесс можно посмотреть детально:
Технология покраски пластика
Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.
Легко ли покрасить пластик?
Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.
Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.
Наибольшие трудности при покраске создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.
Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.
При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, как известно, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.
Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?
В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.
Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.
Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.
Смачиваемость. Слева обработанная поверхность, справа — необработанная
В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.
Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.
Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!
А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.
Подготовка пластмассовых деталей к покраске
Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:
Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.
Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.
С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.
Новая незагрунтованная деталь
Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.
Существует два вида таких смазок:
Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.
Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.
Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.
Мойка
Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.
Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.
Выпаривание
Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.
Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).
Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.
Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.
В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.
Обезжиривание
Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.
Помимо очистки поверхности данная процедура также позволяет снять статический заряд с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.
Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластика. Они не агрессивны к пластику и отлично снимают статический заряд.
Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.
Матирование
Для подготовки под грунтование нового, не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).
Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ (а именно с этим мы до сих пор и боролись).
Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.
После шлифования деталь еще раз обезжиривается.
Грунтование
Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).
Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкий прозрачный материал с небольшими добавками металлика (для контроля нанесения). Изготовлен он, как правило, на основе полиолефиновых смол. Толщина слоя такого грунта минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти грунты однокомпонентные, хотя есть и 2К-праймеры.
Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).
Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.
Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.
Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте внимательны! Так как грунт очень жидкий, опасайтесь возможного превышения толщины нанесения и стекания грунта (оно наиболее вероятно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Существенное превышение толщины слоя может ухудшить адгезию всего покрытия и привести к «сжатию» последующих слоев ЛКП.
Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.
Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.
Только помните, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических поверхностей, наносить нежелательно. Пластик — материал эластичный, поэтому слишком толстый слой может не выдержать последствий деформации и механического воздействия в процессе эксплуатации.
После нанесения наполнителя — покраска. Либо «мокрым по мокрому«, если грунт допускает таковую, либо с промежуточной шлифовкой грунта.
Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.
Об эпоксидном грунте
По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.
В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.
Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.
Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!
Новая загрунтованная деталь
Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.
Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.
Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:
Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена.
Поврежденный пластиковый элемент
Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.
Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.
Шлифование
Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.
Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.
При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.
Шпатлевание
Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.
Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.
Объемы шпатлевания старайтесь сводить к минимуму. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей на пластиковой детали — занятие достаточно рискованное.
Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.
И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.
Шлифование шпатлевки
Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет существенно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.
Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.
При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.
Еще раз напомню о том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика.
Грунтование
Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).
Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.
Шлифование грунта
При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.
В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.
Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).
Покраска пластиковых деталей
Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.
Пластификаторы
Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.
Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.
Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.
Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.
Важное значение имеет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора нужно добавлять. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.
Например, для покраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.
В базовые эмали пластификатор не добавляется!
Последовательность смешивания
Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.
Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.
Матирующие и структурные добавки
Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.
Например, на некоторых автомобилях пластиковые детали могут быть не такими блестящими, как весь остальной кузов. Также они могут иметь некоторую фактуру. Зачастую так окрашены пластиковые бамперы внедорожников, на многих «мерседесах» пластиковые накладки имеют такую «шершавую», зернистую поверхность.
Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.
При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.
Также есть добавки, которые не изменяют фактуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения степени глянца покрытия. В зависимости от количества введенной добавки уровень глянца можно изменить в очень широких пределах, добиваясь различного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.
Сушка
Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.
Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.
Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.
Об адгезии после покраски
Еще одна интересная особенность пластика состоит в том, что адгезия на нем становится достаточно прочной не сразу, а через некоторое время. Так что не удивляйтесь, если случайная царапина на отремонтированном бампере приводит к дальнейшему «облезанию» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия достигнет своих нормальных параметров.
По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.