Освещение для полировки автомобиля

Какое освещение использовать для детейлинга автомобилей?

При­вет­ствую Вас на бло­ке kuzov.info!

В сооб­ще­стве авто­де­тей­ле­ров, осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки и про­вер­ки поверх­но­сти явля­ет­ся пред­ме­том дис­кус­сий. Эта тема очень важ­на, так как име­ет реша­ю­щее зна­че­ние для каж­до­го эта­па про­цес­са поли­ров­ки и дру­гих про­цес­сов улуч­ше­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия. От исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го осве­ще­ния будет зави­сеть каче­ство конеч­но­го резуль­та­та детей­лин­га авто­мо­би­ля. В этой ста­тье мы рас­смот­рим тео­рию и харак­те­ри­сти­ки све­та, типы осве­ще­ния, исполь­зу­е­мо­го для авто­мо­биль­но­го детей­лин­га. Раз­бе­рём­ся в раз­ных вари­а­ци­ях ламп и све­тиль­ни­ков, когда их луч­ше применять.

Как «работает» свет

Что­бы по-насто­я­ще­му понять свет и осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки, необ­хо­ди­мо базо­вое пони­ма­ние неко­то­рой науч­ной тер­ми­но­ло­гии оптики.

Свет — види­мый спектр элек­тро­маг­нит­но­го излу­че­ния, обна­ру­жи­ва­е­мый чело­ве­че­ским гла­зом. Луч­шим при­ме­ром явля­ет­ся самый обиль­ный источ­ник све­та на Зем­ле: сол­неч­ный свет.

Очень малая часть све­та атмо­сфе­ры содер­жит дли­ны волн, види­мые чело­ве­че­ско­му гла­зу. Груп­пы фио­ле­то­во­го, сине­го, зеле­но­го, жел­то­го, оран­же­во­го и крас­но­го состав­ля­ют види­мый спектр. Люди хоро­шо зна­ко­мы со спек­траль­ны­ми цве­та­ми. Это боль­шин­ство цве­тов, кото­рые состав­ля­ют радугу.

Свет ведет себя как вол­на. Дли­на вол­ны све­та опре­де­ля­ет его цвет.

Белый свет

Белый свет соче­та­ет в себе все цве­та, состав­ля­ю­щие види­мый спектр для чело­ве­че­ско­го гла­за. Поэто­му он, есте­ствен­но, кажет­ся “самым ярким” и, сле­до­ва­тель­но, чистей­шей дли­ной вол­ны све­та. По этой при­чине белый свет луч­ше все­го под­хо­дит для истин­но­го осве­ще­ния любо­го объ­ек­та, в том чис­ле и для кор­рек­ции красок.

Харак­те­ри­сти­ки света

Рас­смот­рим основ­ные изме­ря­е­мые каче­ства све­та, кото­рые тре­бу­ют опре­де­ле­ния, что­бы понять исполь­зо­ва­ние осве­ще­ния в детейлинге.

Пока­за­тель каче­ства све­та — индекс CRI

Воз­ни­ка­ет пута­ни­ца в отно­ше­нии раз­ни­цы меж­ду индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи и цве­то­вой температурой.

Важ­но отме­тить, что CRI не зави­сит от цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры. Вы не може­те судить о CRI источ­ни­ка све­та, про­сто гля­дя на цвет све­та. CRI вли­я­ет на цвет объ­ек­та, кото­рый мы вос­при­ни­ма­ем, в то вре­мя как цве­то­вая тем­пе­ра­ту­ра — это цвет излу­ча­е­мо­го све­та. Это совер­шен­но раз­ные пара­мет­ры, опи­сы­ва­ю­щие при­ро­ду источ­ни­ка све­та. Один и тот же цвет све­та может иметь раз­ный спек­траль­ный состав. CRI ско­рее, зави­сит от спек­тра све­та, кото­рый излу­ча­ет лампа.

Глав­ный смысл в том, что при выбо­ре ламп, кото­рые будут осве­щать рабо­чую область, где будет под­би­рать­ся цвет и под­кра­ши­вать­ся дефек­ты ЛКП, луч­ше выби­рать лам­пы с индек­сом цве­то­пе­ре­да­чи ( CRI ) боль­ше­го зна­че­ния. Это пока­за­тель того, насколь­ко хоро­шо лам­па может точ­но пере­дать пол­ный спектр цве­тов. Одна­ко, высо­кий CRI не обя­за­тель­но озна­ча­ет, что на лако­кра­соч­ных покры­ти­ях будет вид­но боль­ше дефек­тов. На это вли­я­ет яркость и тем­пе­ра­ту­ра света.

Люми­нес­цент­ные лам­пы боль­шин­ства гара­жей и мастер­ских име­ют CRI око­ло 50. Све­то­ди­о­ды име­ют CRI око­ло 80 и больше.

Влияние правильного освещения на качество автодетейлинга

Выбор пра­виль­ной цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры явля­ет­ся очень важ­ным для осве­ще­ния при кор­рек­ции крас­ки. Это вли­я­ет на:

Эти две пере­мен­ные осве­ще­ния не все­гда исклю­чи­тель­но свя­за­ны меж­ду собой. Одна­ко при обсуж­де­нии цве­то­вой тем­пе­ра­ту­ры све­та

4500K или ниже они вли­я­ют друг на друга.

Какая тем­пе­ра­ту­ра све­та луч­ше все­го под­хо­дит для осве­ще­ния при кор­рек­ции краски?

Опти­маль­ное осве­ще­ние для кор­рек­ции крас­ки может отли­чать­ся от авто­мо­би­ля к авто­мо­би­лю, в зави­си­мо­сти от его цве­та и состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покрытия.

Свет при 5000K опти­ма­лен для отоб­ра­же­ния истин­но­го цве­та крас­ки и её дефек­тов, так как он наи­бо­лее бли­зок к “чисто­му бело­му”. Свет при 6500К может луч­ше пока­зать состо­я­ние поверх­но­сти и дефек­ты крас­ки. Одна­ко, в конеч­ном счё­те, это будет зави­сеть от цве­та крас­ки. Такой свет может быть слиш­ком ярким и «залить» неко­то­рые цара­пи­ны. Не все­гда боль­ше све­та зна­чит лучше.

Чем даль­ше источ­ник све­та откло­ня­ет­ся от чисто бело­го, тем менее точ­но он будет отоб­ра­жать поверх­ность, отбра­сы­вая «тёп­лые» тона.

Тем­пе­ра­ту­ра све­та раз­ных типов ламп

Вли­я­ние сме­шан­ных источ­ни­ков све­та на отоб­ра­же­ние состо­я­ния лако­кра­соч­но­го покрытия

В ком­на­те со сме­шан­ны­ми источ­ни­ка­ми све­та, то есть све­тиль­ни­ка­ми с раз­лич­ной цве­то­вой тем­пе­ра­ту­рой и интен­сив­но­стью, побеж­да­ет ярчай­ший свет.

Поэто­му интен­сив­ность осве­ще­ния ЛКП долж­на быть боль­ше, чем любое окру­жа­ю­щее освещение.

Кор­рек­ци­он­ные лам­пы пока­зы­ва­ют истин­ный цвет крас­ки и усло­вия поверх­но­сти толь­ко в том слу­чае, если все окру­жа­ю­щие зна­че­ния осве­щён­но­сти мень­ше, чем свет коррекции.

Какие лам­пы, для каких дефек­тов ЛКП луч­ше подходят?

Каж­дый тип све­та отли­ча­ет­ся, и поэто­му вли­я­ет на то, что вы може­те видеть на лако­кра­соч­ном покры­тии. Раз­ные лам­пы пока­зы­ва­ют раз­ные дефекты.

Осве­ще­ние для авто­мо­би­лей тём­но­го и свет­ло­го цветов

Для авто­мо­би­лей тём­но­го цве­та мно­гие детей­ле­ры исполь­зу­ют лам­пы в диа­па­зоне 5000К-6500К, в то вре­мя как для авто­мо­би­лей свет­ло­го цве­та может пона­до­бить­ся все­го 3000К-4500К. Если осве­ще­ние слиш­ком яркое, оно может «залить» све­том мел­кие дета­ли, осо­бен­но на свет­лых авто­мо­би­лях. Суще­ству­ют све­то­ди­од­ные лам­пы и све­тиль­ни­ки, кото­рые дают воз­мож­ность пере­клю­чать свет меж­ду 4500К для свет­лых авто­мо­би­лей и 6500К для тёмных.

Неко­то­рые мик­ро­ско­пи­че­ские дефек­ты на свет­лых «метал­ли­ках» мож­но най­ти толь­ко со све­то­ди­од­ным освещением.

Типы освещения для детейлинга автомобилей

В целом, у вас есть несколь­ко вари­ан­тов: общее осве­ще­ние поме­ще­ния, локаль­ное осве­ще­ние (на стой­ках), пор­та­тив­ные руч­ные фона­ри, фона­ри для креп­ле­ния на голо­ву, а так­же спе­ци­аль­ные руч­ные све­тиль­ни­ки для детей­лин­га. Для боль­шин­ства людей пара све­тиль­ни­ков на шта­ти­ве — это всё, что нуж­но, что­бы начать полировать.

Луч­шее осве­ще­ние для детей­лин­га ваше­го авто­мо­би­ля — это сочетание:

Не всем необ­хо­ди­мо всё, что есть в спис­ке. По мере того, как вы всё более серьез­но отно­си­тесь к детей­лин­гу сво­е­го авто­мо­би­ля, вы обна­ру­жи­те, что нуж­да­е­тесь в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном освещении.

Реко­мен­ду­ет­ся начать с ярко­го верх­не­го осве­ще­ния, а затем добав­лять раз­лич­ные све­тиль­ни­ки по мере необходимости.

Сколько люменов нужно для освещения гаража?

Общую яркость осве­ще­ния в гара­же опре­де­ля­ет коли­че­ство люме­нов, излу­ча­е­мых ваши­ми светильниками.

Сколь­ко люмен необ­хо­ди­мо для гараж­но­го осве­ще­ния? В соот­вет­ствии с реко­мен­да­ци­я­ми Обще­ства инже­не­ров по осве­ще­нию (The Illuminating Engineering Society — IES ) реко­мен­ду­ет­ся как мини­мум 50 люмен на квад­рат­ный фут (30 см) пло­ща­ди. Таким обра­зом, сред­ний све­то­вой поток в гара­же на одну маши­ну дол­жен состав­лять мини­мум 13 200 люмен, а в гара­же на две маши­ны — 20 000 люмен. Для детей­лин­га мож­но уве­ли­чить мини­маль­ную яркость до 100 люме­нов на квад­рат­ный фут и даже боль­ше. Это устра­нит все тени в детейлинг-студии.

Источник

Как правильно выбрать осветительное оборудование для полировки авто?

Это один из самых часто задаваемых вопросов на сегодняшний день. Все мы видим как стремительно развивается культура полировки (детейлинга) автомобилей. Давайте разбираться.

Для работы в сфере детейлинга необходимо иметь. Хорошее освещение. В помещении, должно быть правильное освещение, так же, в работе при полировке используются дополнительные источники света, прожектора и фонарики с разным спектром и световым потоком для проверки результата. При разных условиях освещения можно увидеть разные царапины, так, например, при холодном освещении от люминесцентных ламп можно хорошо увидеть крупные глубокие царапины, но паутинку и голограммы вы не увидите, для этого необходим точечный свет.

Световые решения SCANGRIP увеличивают качество каждой индивидуальной операции. Благодаря специальному светодиоду. Этот диапазон освещения идеально подходит для любого рода занятия пусть это будет покраска, полировка, или очистка перед началом работ.
Это означает, что, например, дефекты, такие как мелкие царапины или голограммы будут обнаружены во время рабочей операции.
Для работы в сфере детейлинга необходимо иметь осветительное оборудование следующего плана:

— Источник света который освобождает руки (налобные фонари).

— С хорошей емкостью аккумулятора или сменной батареей.

Набор всех необходимых осветительных приборов в одном кейсе.

Источник

Полировка фар вручную из убитого состояния — пошагово + защита полиуретаном

Сразу говорю, что не претендую ни на какое «руководство», и даже более того, скажу, что некоторые моменты сделаны в корне не правильно!
Но тем не менее — всё работает, проверенно на собственном опыте, и не раз.

Авто мне досталось с фарами (за это конечно спасибо))), но фары эти были в удручающем состоянии…

Хотя, судя по фото из истории авто, года 2-3 назад они были в идеале.
(видимо полирнули и покрыли не пойми чем)

Благо фары оказались оригинал:

Оцениваем состояние фар, наличие/отсутствие защитного покрытия, трещин, сколов, цвета «стекла» и т.д., а так же самого корпуса фары:
(параллельно оцениваете состояние внутренностей, если конечно это позволяет сделать прозрачность «стекла» фары…)
Для того, чтобы определиться, стоит ли вообще с ними заморачиваться, или проще купить новые…

Как видим левая в более плачевном состоянии, присутствуют следы/пятно от какой-то химии, куча микротрещин, местами на фарах вообще отсутствует защитное покрытие (особенно на правой — сверху).
Но корпус цел, внутренности в нормальном состоянии, и нет сколов/трещин на «стеклах».
(Если у вас поврежден корпус фары — его еще можно починить/склеить/запаять. Но если на «стекле» присутствуют сквозные трещины или сколы, либо оплавление в зоне пучка света — это бесполезное занятие, тут только 2 варианта — замена «стекла», либо замена фары.)

Оценив состояние и возможность/желание их восстановления, в первую очередь, обязательно, тщательно моем фары с моющим средством (мягкой губкой например, с Фейри), следя за тем, чтобы вода по возможности не попала во внутрь фары. Абразивные моющие средства нельзя использовать!
Если фара сильно пыльная/грязная изнутри, можно аккуратно прополоскать ее изнутри с моющим средством, предварительно вынув все лампочки/корректор и проводку (по возможности).
(но делать это надо в крайнем случае, т.к. есть вероятность, что вместе с пылью облезет и хром с отражателя и декоративных элементов!)
Итак, после банных процедур полностью просушиваете внутренности фары, собираете ее, ставите обратно все заглушки, или заклеиваете отверстия скотчем.

Закупаетесь абразивами различной зернистости (наждачной бумагой, скотчбрайтом и т.п., в зависимости от состояния фар и дальнейших действий), а так же защитным покрытием, которое будете наносить на «стекло» дабы его защитить, как от абразива, так и от УФ излучения. (если этого не сделать, поликарбонат, из которого выполнено большинство «стекл» на фарах — быстро желтеет, и покрывается царапинами)
Кто-то любит наносить лак, кто-то больше пленку.
Каждый вариант по своему хорош, но и требует разного подхода.
(лично Я топлю за пленку)
Но в этот раз, из защитного покрытия, у меня остатки полиуретанового лака, вот этого:

Конкретно этот не советую — он немного желтит, и плоховасто растекается.
Если будете брать его, задувайте лучше сразу в 1 толстый слой.

Акриловый, т.б. в баллончиках — не советую использовать на фарах, т.к. он быстро и легко царапается.

Абразив стоит брать «набором» с определенным шагом зернистости, дабы можно было перекрыть крупную риску более мелкой. Существует даже некое «правило шаг 100«.
Т.е., например, взяв в руки наждачку с зернистостью 120, следующую надо будет использовать не менее 220, далее 320 и т.д. до 600. (далее уже можно прыгать больше, например на 200, т.е. 600-800-1000-1200 и т.д.)
Нет, вы конечно можете после 120й сразу взять 500ю, например, и шкурить до посинения, пытаясь перетереть глубокие (крупные) борозды от 120й.

Думаю вы поняли о чем Я.
Если =хочется более подробно в это углубиться, то вот вам несколько ссылок — раз, два, три для начала.
Да, и советую приобретать абразив именно для мокрой шлифовки, т.к. тогда работа получается более чистой, а снятый материал не забивает наждачку, особенно это касается мелкой зернистости 500+.
С этим вроде определились.)))

Мне было лень идти за наждачкой. Из того что было под рукой, оказались наждачки 40, 60, 80, 120, 240, 320, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 и полировочная паста.
Оценив состояние своих фар как «не смертельное» (да и не охота было долго возиться), решил стартовать с 500й и на повышение.)))

В руки первой попалась самая задрыпанная фара — левая.

Да, кстати, обязательно, при ручной шлифовке, хотя бы только на крупной зернистости, используйте упругий брусок, на который будете оборачивать наждачку, иначе наделаете дел — не выровняете поверхность, а напротив натрете кратеров)))
У меня в этой роли выступал большой жесткий ластик:

В общем нарезаете наждачную бумагу на удобные вам куски, берете корытце, наполняете водой, кидаете все наждачки туда откисать.
На ТВ/ПК/планшете/телефоне включаете интересный фильм.
Берете в одну руку фару, в другую брусочек с наждачкой и поперли надрач… наяривать, следя за тем, чтобы поверхность была постоянно мокрая.

Шлифовать старайтесь не круговыми движениями а прямолинейными! (вперед-назад, лево-право)
Перекрывая перпендикулярно места горизонтальной шлифовки — вертикальной, и наоборот…)))

Периодически протирайте поверхность дабы оценить своё рукоблудство.
Когда поверхность станет однородной, можно переходить к следующей зернистости:

Для оценки того, как примерно в данный момент это всё будет выглядеть под лаком — можно просто намочить поверхность:

Источник

Полировка фар своими руками: полезные советы от эксперта.

Как показывает практика, автолюбители редко обращают внимание на чистоту автомобильной оптики. Казалось бы, много ли нужно фарам, ведь свет даже через грязь найдет себе дорогу. А вот и нет. Даже небольшое загрязнение поверхности может привести к снижению качества освещения, что в период минимальной видимости (ночью или во время сумерек) может оказаться весьма большой проблемой для автолюбителя.

И если днем потускнение пластика или снижение эффективности ламп в фарах не так заметно, то при наступлении темноты данные «симптомы» могут стать причиной ДТП. Но не стоит отчаиваться.
При правильном уходе за поверхностью фар можно избежать частой замены детали. Более того, для полировки стекол совсем не обязательно обращаться на СТО — это с легкостью можно сделать своими руками.

Современные автомобили оборудованы большим количеством различных осветительных приборов — это фонари заднего света, лампы освещения номеров, габариты, подфарники, фары головного света, противотуманки, лампы заднего хода и дневные огни. В общем, получается весьма серьезный набор.
При этом к основным функциям данных устройств можно отнести:

1. Освещение дорожного покрытия и, конечно, обочины ночью. Таким образом, обеспечивается безопасность движения в условиях ограниченной видимости.

2. Подача сигналов об изменении направления движения, поломке авто, снижении скорости или полной остановке. Световые приборы позволяют сотням автомобилей спокойно передвигаться по дорогам общего пользования, благодаря визуальному подтверждению своих действий.

3. Снижение аварийности при передвижении на авто в дневное время (ходовые огни). Столь незначительный на первый взгляд элемент выделяет машину на дороге и снижает опасность ДТП.

Учтите, что в процессе эксплуатации изнашиваются не только основные узлы авто (двигатель, коробка передач, ходовая система), но и световые приборы.
В частности, поверхность фар головного света и «противотуманок» оказывается под постоянным воздействием частиц мусора и песка. Уже через несколько лет эксплуатации стекло теряет свою прозрачность, мутнеет. Все, что необходимо для решения проблемы — полировка фар своими руками.
Подготовительные этапы

Несмотря на всю простоту процесса, некоторыми материалами для полировки все-таки придется запастись. Так, желательно приобрести, подобрать у себя в гараже или взять у знакомых:

— малярный скотч. Он необходим для оклеивания фары по всему периметру и защиты кузова от возможного повреждения при выполнении работ;

— абралон — качественная шлифовка, которая продается с различной зернистостью (от 600 до 4 000). Абралон с максимальным «зерном» пригодиться для устранения серьезных повреждений (к примеру, глубоких царапин на поверхности). В свою очередь мелкозернистая шлифовка будет эффективной при выполнении «точечных» работ;

— салфетки — необходимы для протирки поверхности после завершения шлифовки фар;

— полироль — упрощает задачу по возвращению поверхности стекла идеального внешнего вида и прозрачности;

— шлифмашинка — пригодится для ускорения процесса и повышения эффективности работы.

Советы по восстановлению поверхности

Процедура очистки и шлифовки стекол должна проводиться в четыре основных этапа:

1. Перед началом работ фары приводятся в надлежащее состояние.
При этом вымыть желательно не только поверхность осветительных устройств, но и весь автомобиль. Особое внимание стоит уделить решетке радиатора, капоту, кузову и прочим частям авто.

2. Только после подготовительных работ можно приступать непосредственно к шлифовке поверхности. Для начала используйте Абалон с классом зернистости «600». Такая обработка придаст поверхности матового вида. При выполнении шлифовочных работ учитывайте, что пластик не любит повышенных температур и большого нажима. Следовательно, действовать необходимо крайне бережно. Время от времени увлажняйте круг, чтобы улучшить качество выполненной работы.

3. В дальнейшем повышайте зернистость от «600» до «4000», добиваясь этим идеального вида поверхности.

4. Заключительный этап — полировка поверхности фары. Сложный этап работ завершен — остается поработать полиролью и мягкими салфетками.

На практике полировка фар своими руками занимает не более пяти минут, поэтому нет смысла обращаться на СТО и отдавать деньги мастеру. А зачем?
Все можно сделать самостоятельно. Что понадобится, так это небольшие затраты на материалы, которые, к слову, можно использовать и в дальнейшем.
Выводы

Если вы переживаете о собственной безопасности и часто путешествуете ночью, то полировку фар желательно производить не реже, чем 2 раза в год. В противном случае качество головного освещения будет только ухудшаться. Более того, различные помутнения или дефекты могут приводить к ослеплению встречных водителей, чего допускать ни в коем случае нельзя. Удачной вам полировки.

Источник

Полировка фар своими руками

Полировка фар своими руками на примере моей прошлой машины Nissan Skyline V35

Пластиковые фары современных автомобилей со временем мутнеют от постоянного агрессивного воздействия внешней среды. Грязь, летящая из-под колес впереди едущих авто, действует как абразив и постепенно матирует некогда прозрачный пластик. Но и сами мы ускоряем этот процесс, протирая грязные фары сухой тряпкой. В результате, со временем неизбежно падает яркость света фар, что само по себе небезопасно! И, в конце концов, такие фары просто некрасиво выглядят.

На автомойках и СТО Новосибирска услуга по полировке фар стоит от 600 рублей. Но если у Вас уже есть дрель, то за сравнимую сумму можно купить расходники для самостоятельной полировки фар, которых хватит далеко не на один раз! Тем более что эта операция совершенно не сложная и выполняется за 15 минут! Да и многим из нас просто приятно «повозиться» с любимой машиной.

Итак, нам понадобится:

— Дрель электрическая обыкновенная. Если дрель ударная – ставим безударный режим.
— Насадка-адаптер на дрель для полировальных кругов под липучку.
— Абразивные круги с поролоновой подложкой на липучке, зернистостью 1000, 2000, 3000, 4000 (обязательно для мокрого шлифования). Например, Абралон.
— Полироль абразивная 3M 09375 (или 3M Fast Cut Plus №417) и неабразивная 3M 09376 на вес, грамм по 50-100 каждой.
— Поролоновый круг для абразивной полировки.
— Поролоновый круг для финишной полировки.
— Малярный скотч широкий, 1 шт.
— Брызгалка (пульверизатор) с водой 0,5л. + 2 литра про запас.
— Тряпки чистые, несколько штук.

Такой набор можно купить в магазинах торгующих товарами для кузовных автосервисов. В продаже встречаются готовые наборы для полировки фар. Но мы бы не советовали их покупать по причине завышенной стоимости и неоптимального комплекта.

Для начала заклеим прилегающие к фарам части кузова: бампер, капот, решетку радиатора. Это нужно для того, чтобы в процессе полировки не повредить лакокрасочное покрытие авто. Отмываем начисто фары. Вставляем в дрель адаптер для полировальных кругов и надежно фиксируем его. Если Вы еще не занимались самостоятельной полировкой фар, то имеет смысл полировать по одной фаре за раз.

1. Надеваем на адаптер «тысячный» круг, который самый грубый, поливаем круг и фару водой из брызгалки и начинаем полировать при средних оборотах дрели. Ни в коем случае нельзя прикладывать силу и долго задерживаться на одном участке фары! Периодически проверяем рукой, не перегрелся ли пластик. Регулярно поливаем фару и круг из брызгалки. Фара должна стать равномерно матовой и непрозрачной. На этап уходит около минуты. Споласкиваем и вытираем фару чистой тряпкой.

2. Повторяем п.1 с кругами 2000, 3000, 4000 последовательно. Фара будет становиться все прозрачнее.

3. Снимаем последний, «четырехтысячный», круг и одеваем на его место толстый поролоновый круг для абразивной полировки. Наносим немного абразивной полироли точечно на фару, пять-десять точек размером с горошину. Аккуратно располировываем полироль по всей площади фары на низких оборотах.

Не давая засохнуть полироли, полируем до полностью прозрачного состояния пластика, постепенно повышая обороты дрели. Если полироль подсохла, брызгаем водой на диск или фару. Споласкиваем и вытираем фару чистой тряпкой. Почти готово, но нужно закрепить результат неабразивной полиролью, чтобы заполнить микротрещины в пластике и предотвратить скорое помутнение фары.

4. Убираем абразивный круг и ставим поролоновый круг для финишной полировки. Используем неабразивную полироль. Принцип точно такой же, как в п.3, за исключением воды. Она здесь не нужна.

Готово! Теперь можно насладиться результатом проделанной работы и переходить ко второй фаре!

Комментарии 66

Хотел полирнуть, а у меня вся фара закончилась. 🙆💆

Вот так расписал! Спасибо

Огонь! Чёткая инструкция
Сегодня займусь этим делом)))

Источник