Как сделать рамы для веранды своими руками
Как сделать рамы для веранды своими руками
Одной из главных составляющих веранды являются окна. Наиболее красиво смотрится панорамное остекление, которое не препятствует проникновению солнечного света в помещение. Но даже расположенные вдоль всей веранды окна стандартного размера создают атмосферу единения с природой. Конечно, для элитного коттеджа используются только дорогостоящие оконные профили, но для дачного дома вполне реально сделать рамы для веранды своими руками.
Содержание:
Расположение окон, их конструкция и материал, из которого они будут выполнены, разрабатываются еще на стадии проектирования веранды. Они должны создавать уют внутри помещения, быть функциональными и удобными в эксплуатации, а также гармонично дополнять внешний облик всего дома.
Отличительные особенности конструкций окон для веранды
Еще недавно создать панорамное остекление на своих дачах было невозможно. Большие по размеру цельные стекла просто не выпускались в нашей стране, поэтому отличительной чертой веранд на советских дачах были окна, состоящие из небольших квадратов. Сейчас тоже можно встретить такое остекление, но декоративность уже придается с помощью пластиковых накладок.
Стремление к созданию уникального интерьера стало направлением в моде на применение нестандартных по размеру рам для веранды. Как уже говорилось выше – это широкие панорамные стекла с очень узкими рамами.
Или наоборот, узкие окна с широкими переплетами, украшенные коваными решетками.
По системе открывания рамы для веранды делятся на несколько видов:
Распашные – это наиболее распространенный вариант окон. Их проще всего сделать самостоятельно. Узкие рамы, шириной до 80 см, состоят из одной открывающейся створки. А широкие имеют две или три части, одна из которых распашная, а остальные выполняются глухими. Более удобны в использовании окна, ширина створок которых не превышает 60 см. Популярность данной системы открывания обусловлена в первую очередь невысокой ценой и хорошими теплосохранными свойствами. 
Раздвижные рамы – очень практичны, особенно для небольших и узких веранд. При их открывании рама просто отодвигается вбок на полозьях, не занимая пространства и не привлекая к себе внимания. Но они имеют существенный недостаток, который обусловлен конструкцией. Из-за наличия зазоров между рам, происходит потеря тепла. Да и сделать их самостоятельно не будет лучшей идеей, так как деревянная конструкция более сложна в эксплуатации, чем выполненная из ПВХ.
Многогранные конструкции – интересный и оригинальный вариант оконных рам для веранды. Общая рама состоит из нескольких, небольших по размеру, узких рам, которые складываются и раздвигаются по принципу гармошки. Благодаря такой системе закрытая веранда легко трансформируется в террасу и наоборот.
Цены на готовые деревянные рамы для веранды очень разнятся. На них влияет множество факторов: производитель, качество сырья, количество стекол, их размер и т.д. Разумеется, сделав их своими руками можно сэкономив бюджет остеклить большое по площади помещение.
Сплошное остекление веранды
Такое остекление веранды будет единственным выходом, если для создания более сложных конструкций нет специальных инструментов.
Сплошное остекление без возможности демонтажа:
Изготовление деревянных рам для веранды своими руками
Изготовление даже простой по конструкции распашной рамы довольно трудоемкий процесс. Теоретически сделать ее несложно, но чтобы добиться качественного результата потребуются знания всех тонкостей технологии и использование специального инструмента. Важно, при изготовлении деревянной рамы для веранды, создать правильную геометрию, обеспечивающую герметичность конструкции. Кроме этого, потребуется изготовить отливы, которые имеют довольно сложную форму.
Сделать раму для окна, отвечающую всем требования, очень сложно. Но к конструкции для остекления веранды дачного дома, не предъявляется столь высоких требований, поэтому вполне возможно выполнить все работы самостоятельно. Рассмотрим изготовление рамы на примере одностворчатой конструкции.
В качестве материала для деревянной рамы лучше всего использовать срощенную, хорошо просушенную древесину, которая практически не деформируется под влиянием влаги и не дает усадку. А вот цельную доску или брус, в данном случае, использовать не рекомендуется.
Конструкция оконной рамы для веранды состоит из двух частей:
Но в любом случае размеры для коробки и рамы подбираются индивидуально, и зависят от размера окна. Они должны обеспечивать необходимую жесткость конструкции.
Этапы работ
В первую очередь изготавливается коробка. На доске с сечением 5х15 см выбирается паз для создания Г-образной формы профиля, который обеспечит нужную герметичность. Сделать это проще всего электрорубанком.
После этого, из досок выпиливаются 4 части по размерам проема, и соединяются друг с другом на саморезы или при помощи прямого шипа. Во время данных работ надо следить за правильностью геометрии, и проверяя уровнем все этапы работ, добиваться ровного угла в 90 градусов. Укрепляется коробка с помощью установленных по углам металлических уголков.
Изготовление оконной рамы по технологии схоже с изготовлением коробки, но с той лишь разницей, что крепления производятся с помощью штифта и уголка. Это необходимо для достижения максимальной прочности, ведь в отличие от стационарной коробки, рама будет постоянно открываться и закрываться.
Профиль деревянной рамы делается для одного стекла или для двух. Нижний паз предназначен для крепления к коробке, а верхний вставляются стекла. Размеры, указанные на рисунке, подойдут для стекла толщиной 0,4 см. 
Теперь начинается сборка всех элементов деревянной рамы. Вначале собираются все детали рамы, и только потом вставляется стекло. После чего на коробку и раму крепятся петли, шпингалеты, а все деревянные элементы покрываются защитным составом.
Веранда из старых оконных рам
Не стоит торопиться выбрасывать старые оконные рамы, из них можно сделать не только теплицу, но и каркас веранды. В дальнейшем он обшивается облицовочным материалом или заново остекляется.
Сначала с рам удаляются шпингалеты, ручки и прочая фурнитура, а также убираются все стекла. Для каркаса будущей веранды рамы ставятся вертикально, прикручиваясь на саморезы или прибиваясь гвоздями к полу. В местах, где предполагаются окна, крепятся рамы с форточкой таким образом, чтобы она открывалась вовнутрь. Таким образом, обшиваются все стороны веранды, не забывая оставить проем под дверь. Поверх рам крепится доска или брус, на который будет опираться скат крыши.
Полезные советы
Оконные рамы – преимущества и особенности монтажа
Обустраивая уютный уголок для отдыха в частном доме или на даче, где можно пребывать круглый год, хозяева отдают предпочтение закрытым беседкам, застекленным террасам. Это дает возможность наблюдать за природой зимой, не выходя из теплого помещения. Но ключевой фактор здесь – выбор, установка качественных окон и комплектующих.
Подходящие материалы
В продажу массово поступают окна различных форм, цветов, стоимости. Часто хозяева выбирают эконом-вариант. Но верандные рамы, стекло, фурнитура, изготовленные из дешевого материала прослужат недолго, что повлечет новые расходы.
Поэтому при покупке важно обращать внимание на сырье, которое взято за основу конструкции, его внешний вид и прочность.
Фото: окна одинарного остекления
Рассмотрим каждый из материалов детальнее.
Пластик
За последние годы получил популярность среди населения. Люди стали заменять деревянные старые окна для веранды на металлопластиковый вариант. Главная причина выбора – множество преимуществ использования. Среди них:
Этот материал позволяет эксплуатировать помещение независимо от времени года.
Фото: веранда пристроенная к дому с рамным остеклением
У пластиковых террасных окон есть и недостатки:
Монтаж этих конструкций прост, поэтому их можно устанавливать самостоятельно, хотя большинство компаний включают установку в стоимость изделия.
Дерево
Если пластиковые вам не подходят, можно выбрать деревянные террасные окна. Они прослужат вам долгие годы.
Фото: двустворчатая оконная рама
Правда не все породы одинаково долговечны. Наиболее надежными считаются:
Выбирая окна для террасы, помните, что деревянные наиболее экологичны. Они поддаются ремонту, реставрации, хорошо удерживают тепло внутри помещения, а уникальная текстура добавит интерьеру естественности, домашнего уюта.
Существенный недостаток – они нуждаются в постоянном уходе. Поверхность необходимо периодически обрабатывать средствами против насекомых, грибка.
Популярный вариант – деревянные рамы для террасы в одно или два стекла толщиной от 2 мм. Заказать можно несколько видов стекол:
Если же у хозяев есть необходимый набор инструментов и материалов, то изготовить такое окно можно своими руками.
Видео: выбор окон
Алюминиевый профиль
Используется только для холодного остекления построек. Несмотря на это имеет массу плюсов:
Верандная рама из металла позволяет выбирать различные виды систем открывания.
Главный минус – алюминий практически не удерживает тепло. Если планируется использовать материал в сооружении, где жильцы будут пребывать круглый год, необходимо заранее побеспокоится о качественной теплоизоляции помещения.
Способы остекления
Важно заметить, что комфорт внутри строения зависит не только от качественных рам, но и вида приобретаемого стекла. Наиболее распространенными типами считаются:
Не менее удачное решение – применение ударопрочного монолитного поликарбоната, который обеспечит хорошее освещение и теплоизоляцию внутри террасы и обойдется дешевле стекла.
Фото: монолитный поликарбонат
Популярный дачный вариант – обшивка постройки мягкими ПВХ окна, но пребывать в помещении получится только в теплое время года.
В зависимости от частоты эксплуатации веранды применяют холодное или теплое остекление. В первом случае температура воздуха в комнате будет отличаться от улицы всего на 5 0 С. Для постоянного проживания лучше подходит второй вид.
Кроме того, существует несколько технологий монтажа.
Рамный и безрамный
Первый тип подразумевает установку стекол в специальные рамки. Этот способ наиболее прост и не требует особых навыков. Себестоимость конструкции получается в несколько раз дешевле, чем у других видов. Отдельные детали подлежат замене. За счет небольших размеров стекол их удобно транспортировать. Недостаток – невозможность создать авторское произведение нестандартной формы.
Фото: терраса с великолепным видом на море
Элитным классом архитектуры по праву считается безрамное остекление. Основные его плюсы:
Но недостатков у элегантных строений тоже хватает:
Поэтому такая веранда или терраса станет украшением участка, но пребывать в ней круглый год не получится. Для круглогодичных построек стоит выбирать рамное остекление.
Частичный и сплошной
Частичный монтаж подойдет для веранд, у которых часть стен глухие. Стоимость работ в несколько раз ниже, чем у второго вида остекления. Поврежденные детали легко заменить самостоятельно.
Недостатки – обзор участка ограничен, постройка выглядит как продолжение основного здания.
Фото: беседка для теплого климата
Сплошное остекление позволяет наслаждаться природой с любого ракурса. Применяется для террас, пергол, беседок. В большинстве строений 3 из 4 стен, потолок делаются прозрачными. Все, что находится внутри, становится открыто к обозрению окружающим, поэтому рекомендуется установить стекла с зеркальным отражением.
Виды обработки
В периодическом осмотре, уходе и ремонте нуждаются деревянные рамы – они больше всего подвержены влиянию внешней среды.
Выделяют следующие варианты обработки:
Важно заметить, что следы от скотча легко удаляются растительным маслом, а затем моющим средством.
Декорирование окон
Украшением могут стать шпросы, витражное стекло, фрезы. Для безопасности постройки используют кованые решетки в виде вьющихся растений. Важный элемент оформления окон – шторы и гардины. С их помощью помещение станет зрительно больше, светлее или наоборот.
Ткань для гардин стоит выбирать легкую и практически прозрачную. Лучше использовать:
Шторы – защита от палящего солнца и посторонних глаз. Предпочтение стоит отдать:
Но эта часть декора интерьера должна сочетаться с отделочным материалом стен. Яркие обои или краска гармонично смотрятся со спокойными тонами занавесок.
Если же помещение по площади небольшое, то рекомендуется купить шторы с вертикальными полосами – они зрительно увеличивают высоту пространства, горизонтальные – делают комнату шире.
Как изготовить окна в домашних условиях
В теории процесс создания такого изделия довольно прост, но на практике необходимо достичь правильной геометрической формы, чтобы конструкция вышла герметичной.
Рассмотрим на примере изготовления одностворчатой деревянной рамы для веранды.
Материал должен быть высушен, чтобы со временем он не начал деформироваться.
Точные размеры деталей зависят от величины, формы окна и рассчитываются индивидуально.
Фото: изготовление оконной рамы
Порядок работ выглядит следующим образом:
Контрольные замеры рамы при помощи штангельциркуля
Для веранды, используемой лишь в летний сезон, хватит стекол толщиной 0,4 см.
Цены на окна в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга
Стоимость готовых изделий рассчитывается исходя из размеров, формы, материала рамы, вида стеклопакета и фирмы производителя.
Нестандартные оконные конструкции выполняются на заказ. Фурнитура уже входит в цену изделия, а вот за монтаж придется заплатить отдельно. Средняя стоимость установки 1 м 2 составляет от 1 тысячи рублей. Для окон нестандартной формы или размеров работа специалистов оценивается в 1500 рублей за 1 м 2 и выше.
Одностворчатая конструкция из сосны с ввертными петлями размером 570*870 мм обойдется в 3290 рублей, глухое окно таких же параметров будет стоить 2650 рублей. За двухстворчатое окно 870*1170 мм нужно отдать 7090, а за глухое – 5230 рублей.
В любом случае гораздо долговечнее заводские конструкции, качество которых проверено годами. Если же нужно сэкономить, то стоит потрудиться над самостоятельным изготовлением окон.
Видео: изготовление оконных рам на производстве
Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.
Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:
Теперь снимаем размеры будущего окна:
Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.
Изготовление оконной рамы. Слой первый.
Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.
Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.
Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.
Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:
Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:
Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.
И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.
Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:
Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки
Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:
Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».
Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»
Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.
Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:
Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:
Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.
Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.
Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.
В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.
Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:
После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:
Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».
По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.
Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:
Изготовление рамы. Второй слой.
Изготовление рамы. Второй слой.Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.
Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.
Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.
Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:
Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.
Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.
Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.
После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.
Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия
Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.
Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:
Ошлифовываем подсохшие шпунты:
Вот такая рама у нас получилась:
Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.
Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.
Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.
Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.