Как сделать подполье в частном доме для зимнего хранения овощей

Строительство погреба для овощей в частном доме – с чего начать?

Для хранения овощей в зимний период нужен погреб. Для живущих в частном доме такое помещение очень удобно, не надо бегать каждый раз в сарай за заготовками. В любое время года в подполе прохладно, это позволяет сохранить все витамины и пользу овощей. Перед началом строительства давайте продумаем место расположения, из какого материала строить и сам процесс создания погреба.

Как подобрать место и размеры для погреба?

Обычно подполье возводится одновременно с домом, но если хранилища для овощей нет, тогда можно своими руками сделать погреб и позднее. Для начала давайте найдем ему место в доме, оно зависит от ряда условий:

Копать котлован под погреб можно как специальной техникой, так и самостоятельно лопатой. Существует три вида погреба:

Создаем подпол – руководство для каждого

Начинаем с чертежа овощехранилища. В проекте указываем размер, форму погреба, расположение полок и лестницы, а также учитываем материал, необходимый для строительства.

Пошаговое создание погреба для хранения овощей – это строительство в несколько этапов.

Для спуска в подвал частного дома можно использовать деревянную, металлическую лестницу или залить бетонную, предварительно сделав под нее деревянную опалубку. Чтобы попасть в хранилище, в полу дома прорезаем лаз размером от 70 на 70 см до 0,9 на 1,2 м. Дома крышку лаза отделываем напольными досками. А вот люк уличного подвала необходимо утеплить и построить над ним крышу с перекрытиями.

Правильно будет продумать систему вентиляции, она обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит сырость в помещении. Для этого нам понадобятся две трубы диаметром 15 см, они должны быть выше крыши на 40 см. Конец одной трубы в погребе не должен доходить до потолка 25 см, а конец второй – не доходить до пола 25 см.

Последним этапом будет внутреннее устройство и отделочные работы. Стены погреба можно оштукатурить и побелить известью. Для комфорта и удобства нужно соорудить из досок стеллажи с полками, на которых будут храниться овощи и заготовки.

В каждом частном доме и на даче необходим погреб для хранения урожая овощей, фруктов и заготовок на зиму. Грамотно построенное хранилище держит практически одинаковую температуру в любое время года. Вы можете построить его самостоятельно, для этого не нужно иметь специальных навыков в строительстве, достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Источник

Овощи в погребе: традиции и ноу-хау

Закладывая на зимнее хранение овощи, многим из нас приходится сталкиваться с завистливым недоумением соседей: «Охота вам возиться с этим погребом, все можно купить в магазине!». Не в каждом доем есть подвал, а погреб, тем более, ледник – развлечение не для каждого. Но оно себя абсолютно оправдывает! Качество овощей из магазина часто смущает: неизвестно, как их выращивали, и в каких условиях хранили, какие химикаты применяли. К тому же, затраты на строительство и усовершенствование погреба себя все равно окупают.

В цене продуктов из магазина уже заложена плата за аренду магазинного морозильника. А если вы обеспечиваете себя сами, то ледник лишним совсем не будет. Про объёмы скажу на своём примере: сейчас моя семья – это 5 человек, а я ещё молод, полон сил и не планирую контролировать рождаемость.

Как поддерживать постоянную температуру в погребе

Сохранить в погребе овощи свежего урожая помогут и старые, еще дедовские способы, и новые изобретения. Оптимальная среда для хранения большинства овощей обеспечивается поддержанием правильной температуры (немного выше, чем 0 градусов), высокой относительной влажности воздуха (70-95%), хорошей вентиляцией и циркуляцией воздуха, отсутствием света.

Поэтому надо постоянно контролировать температуру и влажность воздуха в погребе, и в случае чего – немедленно понижать ее с помощью вентилирования.

Пользователь FORUMHOUSE МальчишПлохиш для контроля температуры и влажности в погребе установил метеостанцию с выносным датчиком.

У Мальчиша замечательный погреб: «кирпичный, утепленный, вентилируемый», который состоит из трех помещений – двух изолированных и проходного, потому что «картошка с яблоками не должны храниться вместе». Верх погреба и его стены утеплены экструдированным пенополистиролом, поэтому с влажностью все хорошо: ни на потолке, ни на стенах погреба воды нет, и естественной вентиляции вполне хватает.

Многих пугает иней в вентиляционной трубе. Пользователь FORUMHOUSE Volkodlak рассказывает о системе, которую давно используют владельцы погребов с инженерными мозгами: в вентиляционную трубу ставят сетку или накручивают саморезы – так, чтобы они пересекались. Во время сильных морозов железо (ячейки сетки или саморезы) обрастают инеем. Чем сильнее мороз, тем больше инея нарастет, тем, соответственно, меньше ток воздуха в погреб, и, таким образом, вентиляция контролируется автоматически.

Система поддержания постоянной температуры в погребе

Многие владельцы погребов со временем начинают задумываться о ледниках. Это связано с желанием сделать дом как можно более автономным, независимым от покупной электроэнергии. Ледник позволит сохранять овощи даже в летнюю жару.

У tatasun в деревне до сих пор функционирует ледник, построенный в 1925-1928 годах. Это отдельно стоящий сруб, невысокое здание размером примерно 6х5 метров, большая часть которого вкопана в землю. Сруб сделан из очень толстых бревен диаметром 40-50 см. В конце зимы для поддержания нужной температуры в него ежегодно заносятся большие куски снега, вырезанные из сугробов ножовкой. Сверху снег засыпается толстым слоем соломы, на потолке под шиферной крышей – также толстый слой соломы. Снег не тает до зимы и используется для сохранения продуктов.

Как хранить в погрбе

Картошку

Весной период покоя клубней заканчивается, и, чтобы они не прорастали, важно не допустить повышения температуры в хранилище. В это время, чтобы поддерживать в помещении низкую температуру в погребе, его проветривают только ночью или в холодные дни. Отлично, если есть возможность перенести картошку в ледник.

Свеклу, редьку, морковь

У всех корнеплодов (исключая редис), как и у картофеля, при понижении температуры хранения наступает период покоя. Поэтому организовать их хранение достаточно просто. Важно только угадать со временем уборки урожая: до заморозков, потому что прихваченные морозом корнеплоды неизбежно станут склизкими и вялыми, но и после летнего тепла температура должна опуститься на уровень +10 градусов. Корнеплоды выкапывают быстро и аккуратно, избегая механических повреждений. Важно, чтобы последний полив проводился не раньше, чем за 10 дней за выкопки.

Морковь хранится хуже других корнеплодов, но есть хорошо хранящиеся сорта и методы, которые позволяют сохранить ее до нового урожая.

Хранят морковь и свеклу в несколько слоев (между корнеплодами хорошо циркулирует воздух) в температурном режиме около +1 градуса. Для профилактики заболеваний морковку опускают в раствор мела или глины, а потом просушивают. Высыхая, мел и глина образуют на поверхности корнеплода защитный слой. Хорошо хранится морковь в смеси песка и хвойных опилок, или – пересыпанная слоями луковой и чесночной шелухи.

Как емкость для зимнего хранения моркови очень хорошо показали себя большие, на 30-50 кг, мешки из толстого полиэтилена. Мешки держат открытыми, установив на стеллажах или поддонах. Тут все дело в том, что в каждом мешке образуется благоприятный для хранения микроклимат: высокая влажность воздуха и собирается нужное количество углекислого газа.

Капусту

На хранение выбирают кочаны с целыми и плотными зелеными листьями. Это важно, потому что именно зеленые листья, в отличие от белых, устойчивы к возбудителям болезней.

Вся трудность в хранении кочанов состоит в том, что у капусты нет периода физиологического покоя. Кочаны, заложенные на хранение, должны продолжать дышать. Они и дышат, выделяя углекислый газ. Но углекислый газ скапливается между листьями и не пропускает кислород, который нужен для дыхания – таким образом, капуста задыхается и портится.

Этот капустный секрет был давно разгадан овощеводами Кавказа, которые хранили кочаны, нанизывая их на стебли кукурузы. Кочан протыкается стеблем так, чтобы не была затронута верхушечная почка. Так как стебель у кукурузы пористый, он не мешает кочану дышать, но мешает закрыться.

Кавказский опыт был положен в основу ноу-хау московского изобретателя Рукавишникова. Вместо стебля он использовал пластмассовые трубочки с решетчатыми стенками (просто взял у жены бигуди). Кочаны, проткнутые такими трубками, кладутся в погреб и придавливаются сверху грузом (он ускоряет газообмен и выталкивает из кочанов углекислый газ). Капуста отлично сохранилась и через четыре месяца была совсем как свежая.

Ачучук
Помидоры порезать кусочками, сложить в кастрюлю, поставить на слабый огонь. Когда на дне кастрюли появится сок, огонь увеличить. Довести до кипения, прокипятить 2-3 минуты. Разложить в стерильные банки, закатать.

В заготовку не добавлять ничего: ни соли, ни уксуса, ни масла. Получается удивительная штука со вкусом свежего помидора – намного лучше, чем заморозка.

В первый год я сделала пяток баночек 0,8 л. В прошлом году закрыла банок, наверное, 20. В этом думаю: надо побольше. Отлично идет в яичницу с помидором, в любую готовку. Соседи по даче, которым я прошлым летом рецепт рассказала, этой весной просто толпами ходили спасибо говорить.

Источник

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Источник